Nature Photo Team представляет серию статей о панорамной съёмке от Алексея Королёва. Для удобства ориентации по материалу полный список статей этой серии:
При съёмке панорам нужно следовать следующим правилам:
- вращать камеру вокруг заранее определённой нодальной точки, не отклоняясь от неё более чем на 1–2 мм;
- обеспечивать перекрытие соседних кадров около 50%;
- оставлять запас в половину кадра в начале и в конце панорамы, если полностью уверены в выборе композиции, или ещё больше, если не уверены;
- следить, чтобы на всех кадрах панорамы был выровнен горизонт;
- снимать все составляющие панораму кадры с одинаковыми настройками по точке фокусировки, числу диафрагмы, ISO и фокусному расстоянию, а также с одинаковой выдержкой в режиме ручного экспозамера «M»;
- в случае если из-за изменения освещённости сцены при панорамировании экспозамер камеры показывает отдельные кадры как недоэкспонированные или переэкспонированные (со сдвигом 2/3 стопа экспозиции или больше), то такие кадры следует снимать с брекетингом по экспозиции – т.е. делать как минимум два кадра: с соответствующей остальным кадрам выдержкой, но с неправильной экспозицией, и с правильной экспозицией, но не соответствующей остальным кадрам выдержкой;
- не снимать панорамы для динамичных сцен: морского прибоя (когда волны оказываются на переднем плане), полярных сияний, молний, автомобильных треков и т.д.
Рассмотрим более подробно каждое из перечисленных правил.
1. Почему, снимая панораму, не следует сильно отклоняться от нодальной точки при повороте камеры? Потому что если ошибка панорамирования (т.е. отклонение оси вращения камеры от нодальной точки) превышает 1–2 мм, то тогда из-за явления параллакса начинают появляться ошибки склеивания панорамы. Ниже приведены тестовые снимки, наглядно показывающие, как панорама постепенно деградирует с увеличением ошибки панорамирования.
ссылка
Статья №4: Панорамная съёмка. Как найти нодальную точку объектива? Алексей Королёв
Вам понадобятся: камера с объективом, штатив с нодальной планкой или панорамной головкой и два прямых узких предмета
2. Почему при съёмке панорам соседние кадры должны накладываться друг на друга с перекрытием около 50%? Это делается сразу по нескольким причинам. Во-первых, делить кадр пополам намного удобнее, чем на какие-нибудь 40 или 25%, во-вторых, при достижении перекрытия кадров 50% в программе PTGui можно гарантированно удалить на сшитой панораме все солнечные блики (более подробно об этом приёме можно прочитать в восьмой статье цикла), и, в-третьих, такое перекрытие уменьшает до приемлемого уровня провалы геометрии в районе мест сшивки соседних кадров вверху и внизу панорамы (см. тестовые фото ниже). Последнее обстоятельство в первую очередь касается съёмки панорам на сверхширокоугольную оптику.
В принципе, любая панорама нормально сошьётся с перекрытием соседних кадров 25–30%, но при таком перекрытии, во-первых, вы не сможете удалить все солнечные блики в случае их появления в кадре (из-за того, что изображение в центральной части каждого составного кадра панорамы не будет продублировано на соседних кадрах), и, во-вторых, при использовании широкоугольной оптики вы получите слишком большие провалы геометрии внизу и вверху сшитой панорамы, из-за которых можете потерять часть ценной с точки зрения композиции информации. Поэтому поворот на половину кадра я считаю самым надёжным способом панорамирования для подавляющего большинства ситуаций.
Единственное исключение — это ситуации, когда даже при 50% перекрытии соседних кадров провалы геометрии вверху и внизу панорамы приводят к потере нужной для композиции информации (у меня иногда такое бывает при съёмке панорам на ФР 14 мм). В этом случае для уменьшения размера провалов я использую поворот камеры на четверть кадра (т.е. с перекрытием соседних кадров 75%).
3. Почему при создании панорам следует оставлять запас не менее половины кадра в начале и в конце панорамы? Как и в случае с предыдущим правилом, это делается по нескольким причинам:
- чтобы не терять из-за провалов геометрии ценные с точки зрения композиции части панорамы (как видно из приведённых выше тестовых снимков, самые большие провалы геометрии появляются по краям панорамы — т.е. на первом и последнем составных кадрах);
- чтобы легко удалять солнечные блики в случае их появления вблизи левого или правого края панорамы (благодаря замещению участков с бликами из боковых кадров-доноров);
- чтобы улучшить качество фото, исключив из панорамы края всех составных кадров (актуально для ночных панорам, снимаемых на высоких ISO и открытую диафрагму со значительным падением резкости и виньетированием по краям кадра);
- чтобы иметь запас по кадрированию (на случай, если вы потом захотите сделать кадр шире, чем планировали при съёмке).
4. Почему нужно следить, чтобы на всех кадрах панорамы был выровнен горизонт? Чтобы панорама при сшивке получилась максимально ровной — т.к. у панорам с заваленными по горизонту кадрами увеличиваются провалы геометрии, которые, в свою очередь, приводят к дополнительным потерям полезной с точки зрения композиции информации по краям панорамы.
5. Почему нужно снимать все составные кадры панорамы с одинаковыми настройками по точке фокусировки, числу диафрагмы и ISO? Чтобы в местах сшивки соседних кадров не было видно разницы по резкости и шумам. Фокусное расстояние, разумеется, тоже должно быть одинаковым.
Почему нужно снимать все составляющие панораму кадры в режиме ручного экспозамера «M» с одинаковыми настройками выдержки? Потому что если вы будете снимать в режиме приоритета диафрагмы «Av», то из-за отличий в освещённости отдельных участков панорамы выдержка между кадрами может отличаться в несколько раз — что приведёт к неравномерному размытию подвижных объектов (таких, как вода или облака на длинной выдержке) на разных кадрах и, как следствие, к тому, что сшитая панорама будет выглядеть неестественно.
6. Для съёмки кадров панорамы с одной и той же точкой фокусировки следует установить на камере режим ручного фокуса и выставить точку фокусировки на гиперфокальное расстояние, воспользовавшись шкалой фокусировки на объективе или специальными функциями вашей камеры: электронной шкалой ГРИП, либо, в случае её отсутствия, менее удобной пиковой фокусировкой. При наличии на фотографии очень близкого переднего плана (и, как следствие, отсутствия возможности одним кадром запечатлеть всю сцену в зоне резкости) следует использовать технику брекетинга по фокусу. Подробнее про ручную фокусировку и брекетинг по фокусу написано в этой статье.
7. Почему нужно снимать составляющие панораму кадры с брекетингом по экспозиции, если экспозамер камеры показывает их как недоэкспонированные или переэкспонированные (со сдвигом 2/3 стопа экспозиции или больше)? При съёмке панорамы иногда захватывается широкий угол с большим перепадом яркости, превышающим возможности динамического диапазона камеры.
Для выхода из ситуации можно сделать по два кадра в режиме ручного экспозамера: с соответствующей остальным кадрам выдержкой, но с неправильной экспозицией, и с правильной экспозицией, но не соответствующей остальным кадрам выдержкой, а затем в фоторедакторе сшить полученные кадры в HDR. В этом случае удастся избежать как неравномерного размытия подвижных объектов (воды и облаков), так и потери качества из-за неправильной экспозиции отдельных кадров панорамы.
Часто на практике вместо съёмки двух кадров с ручным подбором выдержки и экспозиции более рациональным решением является использование при съёмке режима автоматического брекетинга по экспозиции, перекрывающего с запасом весь диапазон используемых в панораме экспозиций. Главным недостатком этого способа является появление лишних кадров на карте памяти вашего фотоаппарата, а главным преимуществом – ускорение и упрощение процесса съёмки.
Пример сложной HDR-панорамы с брекетингом по фокусу, снятой в утренние сумерки на территории заказника «Новый Свет» в Крыму. Каждый из 5 кадров панорамы здесь сшит из 2 фотографий HDR: с фокусировкой на переднем и на заднем плане, а каждая фотография HDR, в свою очередь, состоит из 3 кадров с разной экспозицией (т.е. в сумме панорама сшита из 30 кадров). Снято на объектив с ФР 14 мм.
Пример фото с выбитыми светами. Закат из грота на мысе Саган-Хушун в северной части острова Ольхон на озере Байкал. Снято в далёком 2017 году одним кадром с ФР 10 мм (кроп-фактор 1,5) без панорамной съёмки и брекетинга по экспозиции. Если бы это фото я снимал сейчас, то для того, чтобы устранить пересвеченные участки вокруг Солнца и на льдине, а также чтобы уменьшить шум в тенях, я использовал на своей камере Panasonic Lumix DC-S1 режим брекетинга по экспозиции с диапазоном -4…+2 Ev. В случае создания панорам, кадры с Солнцем также следует снимать в режиме брекетинга по экспозиции с большим расширением динамического диапазона (несколько стопов экспозиции в минус и несколько в плюс). Однако ранее приведённая рекомендация снимать с диапазоном -4…+2 Ev не является универсальной, потому что тут многое зависит как от особенностей экспозамера вашей камеры (к примеру, на моей предыдущей камере Nikon Z 6 я поставил бы -2…+4 Ev), так и от геометрических размеров её матрицы (чем меньше матрица, тем больше требуется расширение динамического диапазона).
8. Почему не стоит снимать панорамы для динамичных сцен? Потому что за время, затрачиваемое на съёмку составных кадров панорамы и на поворот камеры, динамичные объекты и явления природы (такие как морской прибой, полярные сияния, автомобильные треки и т.д.) успевают достаточно сильно переместиться в пространстве, и программа для сшивки панорам не сможет их адекватно совместить на соседних кадрах.
Но у этого правила есть свои исключения.
Во-первых, морской прибой не сошьётся только тогда, когда волны находятся вблизи камеры на переднем плане, а на заднем и даже на среднем плане волны почти всегда сшиваются без каких-либо проблем.
На этих панорамах из крымского заказника «Новый Свет» и с острова Шикотан море сшилось без каких бы то ни было артефактов, хотя на фото с Шикотана оно находится относительно близко к камере дрона.
А такие сюжеты снять панорамой точно не получится. Мыс Астровертов у села Териберка на Кольском полуострове. Снято одним кадром с ФР 15 мм.
Во-вторых, сдвиг динамичного объекта между соседними кадрами панорамы может оказаться незаметным, если его частично закрывает неподвижный объект (например, дерево или скала) – т.к. в этом случае границу сшивки можно провести по неподвижному объекту. Но вообще это рискованный приём, и использовать его я не советую: потому что сдвиг динамичного объекта может всё равно оказаться заметным, это почти невозможно предугадать (всё зависит от скорости движения динамичного объекта и размеров неподвижного).
Незамерзающая речка на Кольском полуострове под светом полярного сияния, панорама из 3 вертикальных кадров с ФР 14 мм. Здесь аврора оказалась на центральном и правом кадрах панорамы, и от появления артефактов при сшивке меня спасли закрывающие аврору деревья (т.к. сшивка кадров была проведена по неподвижным деревьям, а не по динамичной авроре).
И в-третьих, на что неспособна панорама, может оказаться способна верторама. Если при съёмке верторамы волны прибоя или динамику на небе можно уместить в один кадр, то никаких проблем со сшивкой такой верторамы потом возникнуть не должно.
Ну а что касается фотографирования молний, то их тоже лучше снимать одним кадром или верторамой: потому что при вертикальном расположении камеры в режиме панорамной съёмки в кадр попадает более короткий участок линии горизонта, чем при горизонтальном положении – а значит, ваши шансы поймать молнию в этом случае будут меньше. Да и погода во время грозы обычно меняется довольно быстро: пока вы на длинной выдержке снимете все кадры панорамы, состояние природы может измениться до неузнаваемости, а самую мякотку при этом вы могли и пропустить… Главный принцип фотографирования молний и подобных драматических сюжетов: снимай всё, что тебе даёт природа, а потом выбирай лучшее из отснятого. И медиативная панорамная съёмка с этим принципом не очень хорошо согласуется.
Разобравшись с правилами панорамной съёмки, теперь можно изучить виды проекций при панорамировании. Продолжение в следующей статье.
