Как было написано в начале предыдущей статьи, существует три способа ручной фокусировки: по электронной шкале ГРИП на экране фотоаппарата, по шкале фокусировки на объективе и с помощью режима пиковой фокусировки. И каждый из этих способов с разной степенью удобства подходит для фокусировки на гиперфокальное расстояние.
Начнём обзор с ручной фокусировки по электронной шкале ГРИП. Это самый быстрый и удобный способ фокусировки, подходящий для использования как днём, так и ночью, а его единственным недостатком является отсутствие электронной шкалы ГРИП на большинстве современных фотоаппаратов.
Электронная шкала ГРИП обычно выглядит так, как показано на представленном выше снимке экрана моего фотоаппарата Panasonic Lumix DC-S1. Для активации функции, как правило, следует перевести камеру и объектив в режим ручной фокусировки (MF) и затем повернуть в любую сторону кольцо ручной фокусировки объектива — на всех моих камерах с электронной шкалой ГРИП (Fujifilm X-E2, Fujifilm X-T20 и Panasonic Lumix DC-S1) она активируется именно таким образом. В зависимости от производителя, бесконечность на шкале ГРИП может быть расположена как слева, так и справа, а сама функция электронной шкалы может быть отключена в настройках по умолчанию, и для её включения перед первым использованием помимо перевода камеры и объектива в режим ручной фокусировки также потребуется найти соответствующий пункт в меню фотоаппарата и поставить там нужную галочку.
Дистанция фокусировки на электронной шкале ГРИП изображается в виде риски, а зона резкости — в виде полосы зелёного или синего цвета. При повороте кольца ручной фокусировки объектива на электронной шкале ГРИП происходит перемещение дистанции фокусировки и окружающей её зоны резкости.
Для фокусировки на гиперфокальное расстояние по электронной шкале ГРИП необходимо повернуть кольцо ручной фокусировки объектива таким образом, чтобы дальняя граница области ГРИП доходила до отметки бесконечности, но не переходила за неё, и, таким образом, обеспечивалась максимально возможная глубина резкости для используемого числа диафрагмы и ФР (с расположением ближней границы ГРИП на минимально возможной дистанции).
В случае отсутствия в меню фотоаппарата функции электронной шкалы ГРИП или при использовании «неродной» оптики, для которой электронная шкала ГРИП не отображается из-за отсутствия необходимых сведений в ПО фотоаппарата, следует воспользоваться «аналоговым» аналогом электронной шкалы ГРИП — шкалой фокусировки на объективе.
Этот сверхширокоугольный светосильный объектив Samyang XP 14mm F2.4 я использую для съёмки ночных пейзажей и сюжетов, требующих особенно широкого угла обзора (когда не хватает диапазона ФР на Panasonic Lumix S PRO 16–35mm f/4). В связи с тем, что оптика Samyang является «неродной» для фотоаппарата Panasonic Lumix DC-S1, его ПО не показывает электронную шкалу ГРИП при использовании объективов этой фирмы, и поэтому, снимая на Samyang XP 14mm F2.4, для наведения на гиперфокальное расстояние мне приходится использовать его собственную шкалу фокусировки.
Риска перед знаком бесконечности на объективах Samyang обычно соответствует положению гиперфокального расстояния на открытой диафрагме. Однако в связи с тем, что при съёмке днём для увеличения глубины резкости мы часто закрываем диафрагму (вплоть до f/11 или f/16), вам также потребуется знать значения гиперфокального расстояния для остальных чисел диафрагмы, которые вы собираетесь использовать. С помощью онлайн-калькулятора ГРИП для данного объектива мной были определены 3 значения гиперфокального расстояния: 1,5 м при f/16, 2 м при f/11 и 9 м (соответствует положению риски на шкале фокусировки) при f/2.4.
Фокусировка на гиперфокальное расстояние по «аналоговой» шкале на объективе менее удобна, чем фокусировка по электронной шкале на экране фотоаппарата. Во-первых, шкала фокусировки на объективе практически не видна в тёмное время суток, и поэтому её приходится подсвечивать налобным фонариком или с помощью мобильного телефона — что может создавать дополнительные неудобства как вам, так и другим фотографам, если вы снимаете в группе (из-за случайной засветки переднего плана). И во-вторых, на «аналоговой» шкале фокусировки не отображается зона резкости — а значит, для каждого числа диафрагмы и каждого ФР вам придётся самостоятельно определять гиперфокальное расстояние. Для определения гиперфокального расстояния можно использовать работающий онлайн- или офлайн-калькулятор ГРИП, либо собственные записи, составленные по данным расчётов на калькуляторе ГРИП и сохранённые в блокноте вашего мобильного телефона или в любом другом удобном для вас месте. Последний способ стоит использовать, если на месте съёмки отсутствует мобильный интернет и если у вас нет работающей офлайн-программы для расчёта глубины резкости.
Но сложности на этом не заканчиваются! Помимо прочего, шкала фокусировки вашего объектива может оказаться сбитой (что вообще-то стоит проверять перед покупкой, но не все фотографы это делают), и тогда для взятых из интернета значений гиперфокальных расстояний вам придётся вносить индивидуальные поправки. Также на «аналоговых» шкалах фокусировки часто не отмечаются дальности фокусировки между 3 м и бесконечностью — и это значит, что, если вам потребуется выставить гиперфокальное расстояние, например, 5 м, то определять эти 5 м на шкале объектива вам придётся интуитивно (или, что будет правильнее, согласно заранее проведённому «лабораторному эксперименту», в ходе которого вы точно определили, где именно находятся эти злополучные 5 м).
И наконец, наведение на гиперфокальное расстояние по шкале фокусировки на объективе имеет тот же недостаток, что и наведение по электронной шкале ГРИП — её просто-напросто может не быть. Именно с такой удивительной ситуацией я столкнулся, купив в конце 2019 года фотоаппарат Nikon Z6, на родной Z-оптике которого не было «аналоговых» шкал фокусировки — при том, что в программной начинке самого фотоаппарата не было электронной шкалы ГРИП…
Недостатки ручной фокусировки по шкале на объективе выглядят довольно устрашающе, и у читателей может возникнуть логичный вопрос: а нужно ли это всё, если на фотоаппарате нет электронной шкалы ГРИП? И да, и нет.
Да — если вы снимаете ночью, и нет — если снимаете днём. В ночном пейзаже ручная фокусировка из-за неработающего автофокуса просто необходима, а диапазон используемых чисел диафрагмы и ФР там обычно ограничивается самой открытой диафрагмой и наименьшим ФР — то есть для съёмки ночных пейзажей в принципе достаточно знать только одно значение гиперфокального расстояния, которое совсем несложно где-то записать, запомнить или отметить на самом объективе (что обычно делается самими производителями объективов с помощью риски перед знаком бесконечности). А вот в дневном пейзаже — там при отсутствии электронной шкалы ГРИП будет проще навестись с помощью автофокуса «куда-то туда» на задний или средний план и, с запасом закрыв диафрагму, надеяться, что вся фотография окажется резкой. Именно так поступает подавляющее большинство пейзажных фотографов, и некоторым из них это нисколько не мешает снимать настоящие шедевры. Закрытая до f/11–f/16 диафрагма на широкоугольной оптике на самом деле способна простить многие ошибки с фокусировкой.
Наведение на гиперфокальное расстояние по шкале фокусировки на объективе в целом аналогично наведению по электронной шкале ГРИП: при использовании «аналоговой» шкалы также следует вначале перевести камеру и объектив в режим MF и затем вращать кольцо ручной фокусировки на объективе. Разница между этими способами состоит только в удобстве их использования: если электронная шкала ГРИП показывает глубину резкости и светится в темноте, то шкала фокусировки на объективе лишена этих существенных преимуществ.
И наконец мы дошли до последнего способа наведения на гиперфокальное расстояние — с помощью режима пиковой фокусировки.
Пиковая фокусировка — это выделение цветом на экране фотоаппарата резких областей изображения. Режим пиковой фокусировки имеется на большинстве современных камер, а для его активации перед первым использованием обычно требуется найти соответствующий пункт в меню фотоаппарата и далее просто перевести камеру и объектив в режим ручной фокусировки (всё по аналогии с электронной шкалой ГРИП).
При этом важно учитывать, что большинство современных камер выводит изображение на экран при полностью открытой диафрагме объектива, и для того чтобы увидеть глубину резкости в режиме пиковой фокусировки для установленного числа диафрагмы, вначале потребуется прикрыть диафрагму объектива, нажав нужную кнопку на корпусе фотоаппарата (обычно дополнительно настраивается через меню).
Режим пиковой фокусировки на экране фотоаппарата Panasonic Lumix DC-S1. Для этого примера я выставил ручной фокус на гиперфокальное расстояние, соответствующее ФР 24 мм и диафрагме f/16, — однако, в связи с тем, что здесь не была принудительно закрыта диафрагма объектива, на экране фотоаппарата выводятся резкие контуры (выделены красным цветом), соответствующие открытой диафрагме f/4. При этом реальная ГРИП, соответствующая диафрагме f/16, с которой должен сниматься кадр, на самом деле намного больше показанной на экране ГРИП для диафрагмы f/4.
После принудительного закрытия диафрагмы в режиме пиковой фокусировки начинает отображаться реальная ГРИП, соответствующая используемой для съёмки диафрагме f/16.
Таким образом, при наведении фотоаппарата на гиперфокальное расстояние в режиме пиковой фокусировки вам потребуется перевести камеру и объектив в режим ручной фокусировки, закрыть диафрагму объектива и затем, предварительно сфокусировавшись на передний план, медленно поворачивать кольцо ручной фокусировки объектива до тех пор, пока все объекты заднего плана на экране фотоаппарата не станут обведены цветными контурами. Добившись резкого заднего плана, следует сразу же прекратить поворачивать кольцо ручной фокусировки — чтобы выставленная вами дистанция фокусировки не превышала гиперфокальное расстояние и тем самым обеспечивалась максимально возможная ГРИП для выбранных значений числа диафрагмы и ФР.
Главный недостаток пиковой фокусировки — это то, что она не работает ночью при слабом освещении, когда она больше всего нужна. В качестве вспомогательной функции пиковая фокусировка весьма неплоха, а в качестве основного инструмента для ручной фокусировки… Ну, это лучше, чем ничего. Например, на моём предыдущем фотоаппарате Nikon Z6 пиковая фокусировка была единственным доступным способом ручной фокусировки, и при отсутствии выбора мне приходилось использовать то, что было.
Разобравшись с основами теории и практики ручной фокусировки, теперь можно изучить съёмку с брекетингом по фокусу. И об этом я расскажу в заключительной третьей статье цикла.
