Широкоугольная макросъёмка

Последние 5–10 лет широкоугольные объективы всё чаще используют не только для съёмки пейзажей, но и для крупноплановой или даже макросъёмки небольших объектов. Основная цель таких фотографий — показать животное, гриб или растение в естественной среде. И если в классической макрофотографии хорошим тоном считается размытие заднего плана и отделение от него главного объекта, то в широкоугольной макросъёмке, наоборот, следует стремиться к наибольшей глубине резкости и хорошей читаемости заднего плана. Сразу оговоримся, что в данной статье для удобства широкоугольной макросъёмкой будем называть фотографирование объектов размером примерно от 1 до 10–15 см, что также включает в себя и крупноплановую съёмку.

Первый вопрос — какую камеру выбрать? Для широкоугольного макро лучше использовать полноформатную камеру, потому что, во-первых, парк подходящей оптики создан по большей части для этого формата и на кропе угол обзора будет значительно меньше, что не даст полностью раскрыть широкоугольный кадр. Во-вторых, даже если сложные линзовые конструкции, о которых будет рассказано далее, виньетируют на фулфрейме, в настройках камеры можно сделать автоматическое кадрирование нужного размера.

Как выбрать объектив? Первым важным параметром является минимальная дистанция фокусировки (МДФ) — это расстояние от матрицы до объекта съёмки. Чем оно меньше, тем лучше. Стоит выбирать объектив с МДФ от 20, а лучше от 15 см и меньше, поскольку чем ближе можно разместить объект к камере, тем больше и выразительнее он будет в итоговом кадре. Второй параметр — угол обзора по диагонали. Обычно это или 100–110°, как у обычных широкоугольных объективов с фокусным расстоянием 14–15 мм, или 180°, как у диагонального фишая (fish-eye).

Есть исключения вроде Probe Lens от Laowa или Astrhori в виде длинных трубок с фокусным расстоянием 24–28 мм, МДФ 47 см (учитывая общую длину объектива, минимальный рабочий отрезок — несколько сантиметров от линзы) и увеличением до 2×. Но полностью широкоугольным макрообъективом последний вариант назвать сложно. При этом наличие автофокуса у объектива совсем не обязательно, так как часто удобнее фокусироваться, как в классическом макро, вручную, из-за недостатка света при закрытой диафрагме или непредсказуемого движения объекта либо присады на ветру. Прыгающей диафрагмы во многих специализированных объективах и системах линз тоже нет, поэтому приходится наводиться на резкость либо по тёмному кадру, либо с постоянной мощной подсветкой.

Если говорить об объективах с МДФ 15–20 см, то чаще всего подразумевается съёмка довольно крупных объектов вроде змей, лягушек, крупных грибов, цветов, которые, занимая большую часть кадра, остаются в фокусе. Но как снимать мелкие объекты размером 1–5 см? Для этого используются специальные объективы и системы из линзовых насадок и удлинительных колец. Если у вас уже есть объектив с МДФ 15–20 см, который поддерживает ручное управление диафрагмой, то довольно сложно, но можно найти в интернете удлинительные кольца длиной 4–6 мм или выточить их на заказ. Это даст уменьшение МДФ, но проблемы с фокусировкой и малой глубиной резкости при таких увеличениях останутся.

Другой вариант — покупка специального широкоугольного макрообъектива Laowa 15 mm f/4 или более новых его вариантов. Да, с ним можно снимать макро в масштабах 1:1, но не думайте, что при таком или даже меньшем увеличении у вас будет хорошо различимый задний план даже на f/32. Такое возможно только при стекинге ряда фотографий по фокусу. Скорее всего, окружение будет размыто и слабочитаемо.

Следующий вариант — недавно вышедшая линейка объективов Kuangren K42, K150 и K180. Эти объективы различаются углом обзора — 104°, 150° и 180° соответственно. По сути, это широкоугольные линзы-конвертеры, которые могут быть установлены как на родную макролинзу Kuangren 26 мм f/4, так и на разные макрообъективы. Преимущества этих объективов — возможность фокусировки практически от передней линзы и очень большая глубина резкости. Но и тут есть свои минусы. Во-первых, на родной макролинзе диафрагму можно закрывать только до f/8, иначе дальше будет сплошное мыло. Во-вторых, из-за особых свойств и расположения линз в кадре резкими получаются основной объект и периферия заднего плана, при этом центр заднего плана будет размыт. Это хорошо заметно при съёмке крупных объектов и менее заметно при съёмке мелких. Также этот объектив очень тёмный и требует дополнительной подсветки при ручной фокусировке. Как сказано выше, эти линзы могут накручиваться через переходники на макрообъективы. Однако из всех моих объективов в полной мере удалось использовать K150 и K180 только на супермакрообъективе Laowa 25 mm f/2.8 с увеличением 2.5–5×, но глубина резкости была меньше, чем на родной макролинзе Kuangren.

Последний вариант — самодельные системы из линз и объективов. Есть много различных вариантов и сочетаний, но все они основаны на использовании маленьких линз от камер видеонаблюдения (CCTV lens) или экшн-камер. Часто это объективы с фокусным расстоянием 2.1 или 1.9 мм, однако они сильно различаются как по величине передней линзы, так и по качеству стекла и резкости. Обычно приходится перебрать множество линз, чтобы найти оптимальный вариант. Эти объективы с помощью переходных и удлинительных колец, а иногда и конвертеров типа Raynox, ставятся на разные макрообъективы, желательно с малым диаметром передней линзы. В моём случае опять же лучше всего подошёл Laowa 25 mm f/2.8.

Преимущества таких систем — ещё большая глубина резкости и читаемость заднего плана, а также возможность снимать объекты размером 1–3 см с большим увеличением. Минусы состоят в том, что изображение в видоискателе и на дисплее всегда перевёрнуто, поэтому навестись на фокус и скомпоновать кадр сложно. Часто на полном кадре видно сильное виньетирование, что заставляет ставить кроп 1.2–1.5, уменьшая размер кадра. Также из-за размеров линз и общей длины это ещё менее светосильная система, требующая больше света для фокусировки и съёмки. При этом дешёвые CCTV-объективы часто сделаны из довольно низкокачественного стекла, что приводит к снижению детализации и падению контрастности кадра.

Для съёмки широкоугольного макро практически всегда нужен свет по следующим причинам: из-за фокусировки вблизи передней линзы на объект часто падает тень; при постоянно закрытой диафрагме не хватает света, особенно под пологом леса; многие объекты малоподвижны только в вечернее или ночное время. Кроме того, при дневной съёмке дополнительный свет делает тени более мягкими.

Обычно используются два основных варианта вспышек. Первый — одиночная вспышка с купольным рассеивателем. Такой вариант часто используется макрофотографами благодаря относительной компактности и хорошему рассеянию. Однако проблемы заключаются в попадании рассеивателя в кадр при использовании коротких фишаев, отсутствии подсветки для ночной съёмки и недостаточном освещении для длинных систем с CCTV-линзами и небольшим МДФ. Главный же минус — нельзя поменять положение вспышки и отдельно подсветить задний план при ночной съёмке.

Наиболее подходящий второй способ — использование двойной макровспышки с управлением каждой из вспышек по проводам или радиоканалу. Изначально эти вспышки крепятся к макрообъективу через специальное кольцо, но, поскольку у большинства рассмотренных выше объективов нет резьбы спереди, используется кронштейн с жёсткими или шарнирными плечами. Это позволяет установить нужное положение и угол каждой из вспышек, а также отдельно настроить мощность каждой из них для подсветки как переднего, так и заднего плана в тёмное время. Сложность здесь заключается в подборе рассеивателей для каждой вспышки, а также переносе и использовании довольно громоздкой и тяжёлой системы, особенно ночью в лесу или в горах. Однако даже при полноценном освещении основного объекта в дневное время задний план почти всегда остаётся недоэкспонирован, поэтому для повышения его освещённости приходится сильно повышать выдержку (до 1/15–1/2 сек.) и поднимать ISO до 800–1600.

Напоследок о том, что вообще можно снимать такими объективами. Поскольку здесь используется широкий угол, немаловажное значение имеет задний план. Желательно, чтобы фон был интересным, свет мягким, соблюдались композиционные правила пейзажной фотографии (диагонали, правило третей и т. д.) и в кадр не попадали лишние ветки и листья. Основными же объектами обычно являются беспозвоночные (пауки, многоножки, насекомые), амфибии (лягушки, жабы) и рептилии (ящерицы, змеи, черепахи), а их съёмку можно также сочетать с различными художественными приёмами вроде мультиэкспозиции, проводки, движения камеры. Каждая из этих групп животных требует особых подходов к съёмке, которые приходят с опытом.

Главным правилом является то, что глаза должны быть в фокусе. Поэтому очень удобно, когда у камеры есть функция «focus peaking» (выделение цветом области фокусировки на дисплее при ручной фокусировке). Для создания эффекта погружения желательно, чтобы камера была на уровне объекта или ниже его. Часто с помощью широкоугольного макро фотографы показывают связь природных объектов и человека, снимая животных на фоне зданий или дорог. Также интересными темами для фото могут быть взаимодействия животных между собой и с другими объектами.