Nature Photo Team

Съёмка молний: от планирования до настроек. Константин Шамин

обучение пейзаж
Для начала хотелось бы сказать пару слов о безопасности. Как бы не красочно это выглядело в финале, надо отдавать отчёт, что гроза — это зона повышенной опасности. Как для человека, так и для камеры.

В моей личной классификации идеальным случаем считается «сухая съёмка» — то есть когда ты стоишь и снимаешь вид на грозу, а не находишься непосредственно в её эпицентре. Поэтому надо научиться прогнозировать грозовой фронт и иметь в запасе ряд красивых и доступных точек для съёмки.

Оборудование

  1. Камера. Конечно же, без неё никуда. К камере обязательно должна прилагаться защита от воды. Это может быть заводская модификация или покупной чехол, или хотя бы просто полиэтиленовый пакет. Но защита с собой должна быть! Кроме всего прочего, положите в рюкзак какую-либо тряпочку — сразу протереть камеру, как закончите съёмку.
  2. Штатив. Очень редко когда получается снять молнию с рук. Это большая удача. Лично у меня есть всего один такой кадр.
  3. Объектив. Если у вас не «пристрелянная» точка съёмки, то я предпочитаю широкоугольный зум — это даст больше вариантов и шансов построить интересную композицию. Объектив также должен быть защищён от возможного попадания воды!
  4. Салфетка для протирки оптики. Тут, кстати, я предпочитаю туалетную бумагу — она очень быстро впитывает влагу, разлагается в природе, и её не жалко. А вот когда у вас промокнет микрофибра для протирки, то протирать станет нечем.
  5. Защита камеры. Это могут быть всевозможные чехлы и накидки. Выбирая их, подумайте о парусности. Грозы — это часто сильный ветер, и условный дождевик для камеры с двумя манжетами под руки для управления может парусить настолько, что вы будете получать микросмазы на длинной выдержке. Я предпочитаю обычный универсальный полиэтиленовый дождевик JJC: ничего не весит, места не занимает, из рюкзака не достаю — там и живёт.
  6. Интервальный пульт, если в камере нет интервальной съёмки. Не обязательный, но сильно упрощающий жизнь девайс.
  7. Бленда. Если вы (как я) не любите бленды, то съёмка в дождь — это способ их полюбить. Уменьшает количество попадающих капель на переднюю линзу, если, конечно, дождь не сопровождается сильным встречным ветром.
  8. Триггер. Это такое устройство, которое по некому раздражителю даёт камере команду снимать. Реагировать может на звук, свет, лазер и… молнии (что нам и надо). Современные триггеры, кроме всего прочего, умеют быть интервальными пультами, пересчитывать параметры для ND-фильтров и многое другое.

Настройки камеры

Переходим к самому интересному и ожидаемому. К настройкам — с какими всё-таки надо снимать молнии? Тут не будет однозначно точного ответа. Поэтому давайте разобьём съёмочный процесс на две составляющих:
  1. Пейзаж
  2. Молнии
В плане пейзажа работают все классические приёмы: закрытая диафрагма, минимальное ISO, выдержка, позволяющая правильно экспонировать кадр. Мало того, можно (и часто так делают) пейзаж снять (проэкспонировать) отдельно, а потом, не трогая камеру, ловить молнии.
А что мы можем сказать про молнию?
  • Быстрая
  • Яркая
  • Имеет «ствол» и «отростки»
По первым двум пунктам она сильно напоминает импульсный студийный свет. Так что же в таком случае влияет на её детализацию, яркость и количество зафиксированных отростков?
Правильный ответ — диафрагма!
Неважно какая выдержка: одна секунда, две, пять, десять, минута… Молния успеет сверкнуть в доли секунды. При этом будет иметь определённую яркость, которую мы можем регулировать только диафрагмой (количеством попадающего света на матрицу).
Поэтому в зависимости от интенсивности грозы важно подобрать диафрагму. А вот выдержка и ISO будет влиять на вторую составляющую нашей фотографии: пейзаж (окружение, общее экспонирование). И тут мы уже регулируем желаемое выдержкой и ISO.
В итоге нам не обойтись без тестовых кадров.

Алгоритм действий

  1. Находим точку съёмки.
  2. Ставим камеру на штатив.
  3. Выстраиваем композицию.
  4. Наводим резкость и переключаем фокус на ручной режим.
  5. Диафрагма: ставим «среднее» значение. Например, f/5,6 — чтобы у нас была возможность быстрой регулировки как в одну сторону, так и в другую.
  6. ISO: базовое (100–200, в зависимости от камеры).
  7. Выдержка: подбираем выдержку, чтобы проэкспонировать кадр. При этом чем длиннее она будет, тем легче нам будет поймать молнию. Выдержка будет зависеть от того, в какое время суток мы снимаем и насколько светло вокруг. Более-менее комфортные выдержки — от 5 сек. и до 1 минуты. Чем она длиннее, тем больше шансов в один кадр поймать не одну, а сразу несколько молний.
  8. Делаем тестовый кадр, в который надо поймать молнию. Тут нам поможет или интервальная съёмка, или триггер, но хотя бы одну молнию надо поймать.
  9. Анализируем получившийся кадр — насколько молния яркая, жирная, пересвеченная, имеет ли ответвления и отростки. Исходя из этого корректируем диафрагму — жирная пересвеченная молния без резких границ — зажимаем диафрагму сильнее. Тусклая, еле видимая нитка — открываем диафрагму и даже можем приподнять ISO. После этого наши изменения компенсируем выдержкой: зажали сильнее диафрагму — увеличиваем выдержку. Открыли диафрагму — уменьшаем.
  10. Опять запускаем интервальную съёмку или съёмку по триггеру и молимся, чтобы нам в кадр попалось побольше молний.
Главное правило: вовремя закончить съемку и уехать с точки! Потому что, напомню, гроза — опасное явление. Как для вас, так и для техники!

Пара слов о фильтрах

Нет какого-либо жёсткого правила, запрещающего использовать затемняющие фильтры. Просто в природной среде часто они не нужны, но применение им найти можно. Например, очень сильная гроза с очень яркими молниями в светлое время суток. В этом случае молнии могут пересвечивать всё небо. Тогда логично использовать ND: мощности вспышек будет достаточно его «пробить», но при этом мы можем компенсировать светлое время суток.
Или, может быть, ситуация съёмки молний в городе. Когда уличные огни не дают нам удлинить выдержку и уходят в пересвет. Тут мы можем использовать перевёрнутый градиентный фильтр, который затемнит город, а небо оставит нетронутым.

Как прогнозировать грозы так, чтобы их снять

Как и любое прогнозирование, процесс этот можно разбить на три составляющие: долгосрочное, краткосрочное и прогнозирование реального времени. На каждый этап возлагаются свои задачи, но это не означает, что все они обязательны к выполнению. Всегда может произойти чудо, и вы со снаряжённым рюкзаком окажетесь на пути шикарной грозы, которую останется только снять.
Полный цикл прогнозирования — это в целом удел «домашнего» региона, когда вы в поездке, то вариантов для манёвра значительно меньше. Тут чаще коррекция планов происходит на последнем этапе — «прогнозировании в реальном времени».

Долгосрочное прогнозирование

Или прогнозирование уровня «на этой неделе обещают грозы». Невозможно постоянно мониторить погоду. Тут или необходимо иметь привычку ежедневно заглядывать в прогнозы или посматривать в фоточаты, где добрая душа подскажет, мол, завтра обещают грозу.
Но лучше поставить в своём любимом погодном приложении уведомление — ежедневную утреннюю сводку, какая погода ожидается — и посматривать на неё.
Что касается меня, то одним из любимых способов является смотреть карту грозовых фронтов на ближайшие трое суток. Для себя я это реализовал в своём погодном боте, но, в принципе, её же можно посмотреть на сайте meteoweb.
Из плюсов — не обязательно это делать каждый день. Но помним — это прогноз! Со всеми свойственными прогнозам неточностями (то ли будет, то ли не будет). Зато если фронт всё-таки образуется, то не заметить его будет очень проблематично. Не забудьте при выборе карты указать «Вероятность гроз», как показано на скриншоте.

Краткосрочное прогнозирование

Итак, день Х наступил, и по всем данным — гроза будет. Что нам надо знать в краткосрочной перспективе?
  1. Направление движения фронта. Это даже важнее, чем знать, во сколько будет гроза. Направление нам подскажет, с какой стороны будет подходить гроза и поможет выбрать и выдвинуться заранее на точку съёмки. Напомню, что самая комфортная съёмка — это съёмка с видом на грозу, а не находясь в ней. Но не всегда это возможно, так как молнии могут бить глубоко внутри фронта, и сухим тут уж точно не останешься.
  2. Время подхода грозы к точке съёмки. Оно нам нужно, чтобы правильно рассчитать логистику: когда выезжать, сколько ехать и будет ли время на осмотр местности, если до этого там не был ни разу.
Тут нам помогут Windy и VentuSky. Ниже привожу скриншоты, где в них находится соответствующие разделы.

Прогноз реального времени

И вот мы уже мчимся наперерез грозе к шикарной видовой точке, которую, конечно же, разведали загодя. В этот момент нам необходимо выяснить и уточнить несколько деталей:

1. Как движется фронт в реальном времени

Тут нам поможет так называемый радар погоды — анимация спутниковых снимков, показывающее реально движение облачных масс за последние пару часов. Нам необходимо понять, куда движется фронт, как поворачивает. Так как радары основаны на снимках, то информация максимально достоверная, и мы можем уже в пути скорректировать съёмочную точку — место, где будем перехватывать грозу.

Ниже вы можете посмотреть, как выглядит анимация в Windy, и где располагаются соответствующие разделы в Windy и VentuSky.

2. Разряды молний в реальном времени

Но фронт — это не всегда молнии. Поэтому нам хорошо бы знать, где и когда сверкают молнии. Есть замечательный ресурс blitzortung, который показывает разряды молний в реальном времени. Да, он не может показать и сдетектить все разряды. Да, он преимущественно улавливает разряды типа «небо-земля», но именно они нас больше всего интересуют в плане фотографии.

  • Белая точка в красной окантовке — это молния, сверкнувшая прямо сейчас
  • Белый крестик — это молния, сверкнувшая недавно, в течение последних 20 минут
  • Жёлтый крестик — молния, сверкнувшая за последние 40 минут
  • Оранжевый — 60 минут
  • Красный — 100 минут
  • Бордовый — 120 минут
Благодаря такой системе мы можем с большой долей вероятности определить, где, и главное, куда движется непосредственно эпицентр, в котором сверкают молнии.

Заключение

На самом деле это только вершина, и настоящие охотники за грозами и торнадо более погружены в тему метеорологии, но, как по мне — для целей фотографии этого вполне достаточно. Ведь хорошая фотография грозы — это не просто констатация, а ещё и история, композиция. Так что планируйте ваши снимки и не забывайте ими делиться!
Константин Шамин

Константин Шамин профессионально занимается фотографией более 20 лет. Работает в разных жанрах: творческие и коммерческие съёмки, тревел, пейзаж, постановочная фотография, аэросъёмка. Любит экспериментировать в жанрах и техниках съёмки. Основатель Школы Первого Фото Канала, сооснователь компании-организатора профессиональных фототуров Еврофототур. Член команды Nature Photo Team.

Cайт автора Telegram
Комментарии в Telegram