Для начала хотелось бы сказать пару слов о безопасности. Как бы не красочно это выглядело в финале, надо отдавать отчёт, что гроза — это зона повышенной опасности. Как для человека, так и для камеры.
В моей личной классификации идеальным случаем считается «сухая съёмка» — то есть когда ты стоишь и снимаешь вид на грозу, а не находишься непосредственно в её эпицентре. Поэтому надо научиться прогнозировать грозовой фронт и иметь в запасе ряд красивых и доступных точек для съёмки.
В моей личной классификации идеальным случаем считается «сухая съёмка» — то есть когда ты стоишь и снимаешь вид на грозу, а не находишься непосредственно в её эпицентре. Поэтому надо научиться прогнозировать грозовой фронт и иметь в запасе ряд красивых и доступных точек для съёмки.
Оборудование
- Камера. Конечно же, без неё никуда. К камере обязательно должна прилагаться защита от воды. Это может быть заводская модификация или покупной чехол, или хотя бы просто полиэтиленовый пакет. Но защита с собой должна быть! Кроме всего прочего, положите в рюкзак какую-либо тряпочку — сразу протереть камеру, как закончите съёмку.
- Штатив. Очень редко когда получается снять молнию с рук. Это большая удача. Лично у меня есть всего один такой кадр.
- Объектив. Если у вас не «пристрелянная» точка съёмки, то я предпочитаю широкоугольный зум — это даст больше вариантов и шансов построить интересную композицию. Объектив также должен быть защищён от возможного попадания воды!
- Салфетка для протирки оптики. Тут, кстати, я предпочитаю туалетную бумагу — она очень быстро впитывает влагу, разлагается в природе, и её не жалко. А вот когда у вас промокнет микрофибра для протирки, то протирать станет нечем.
- Защита камеры. Это могут быть всевозможные чехлы и накидки. Выбирая их, подумайте о парусности. Грозы — это часто сильный ветер, и условный дождевик для камеры с двумя манжетами под руки для управления может парусить настолько, что вы будете получать микросмазы на длинной выдержке. Я предпочитаю обычный универсальный полиэтиленовый дождевик JJC: ничего не весит, места не занимает, из рюкзака не достаю — там и живёт.
- Интервальный пульт, если в камере нет интервальной съёмки. Не обязательный, но сильно упрощающий жизнь девайс.
- Бленда. Если вы (как я) не любите бленды, то съёмка в дождь — это способ их полюбить. Уменьшает количество попадающих капель на переднюю линзу, если, конечно, дождь не сопровождается сильным встречным ветром.
- Триггер. Это такое устройство, которое по некому раздражителю даёт камере команду снимать. Реагировать может на звук, свет, лазер и… молнии (что нам и надо). Современные триггеры, кроме всего прочего, умеют быть интервальными пультами, пересчитывать параметры для ND-фильтров и многое другое.
Настройки камеры
Переходим к самому интересному и ожидаемому. К настройкам — с какими всё-таки надо снимать молнии? Тут не будет однозначно точного ответа. Поэтому давайте разобьём съёмочный процесс на две составляющих:
- Пейзаж
- Молнии
В плане пейзажа работают все классические приёмы: закрытая диафрагма, минимальное ISO, выдержка, позволяющая правильно экспонировать кадр. Мало того, можно (и часто так делают) пейзаж снять (проэкспонировать) отдельно, а потом, не трогая камеру, ловить молнии.
А что мы можем сказать про молнию?
- Быстрая
- Яркая
- Имеет «ствол» и «отростки»
По первым двум пунктам она сильно напоминает импульсный студийный свет. Так что же в таком случае влияет на её детализацию, яркость и количество зафиксированных отростков?
Правильный ответ — диафрагма!
Неважно какая выдержка: одна секунда, две, пять, десять, минута… Молния успеет сверкнуть в доли секунды. При этом будет иметь определённую яркость, которую мы можем регулировать только диафрагмой (количеством попадающего света на матрицу).
Поэтому в зависимости от интенсивности грозы важно подобрать диафрагму. А вот выдержка и ISO будет влиять на вторую составляющую нашей фотографии: пейзаж (окружение, общее экспонирование). И тут мы уже регулируем желаемое выдержкой и ISO.
В итоге нам не обойтись без тестовых кадров.
Алгоритм действий
- Находим точку съёмки.
- Ставим камеру на штатив.
- Выстраиваем композицию.
- Наводим резкость и переключаем фокус на ручной режим.
- Диафрагма: ставим «среднее» значение. Например, f/5,6 — чтобы у нас была возможность быстрой регулировки как в одну сторону, так и в другую.
- ISO: базовое (100–200, в зависимости от камеры).
- Выдержка: подбираем выдержку, чтобы проэкспонировать кадр. При этом чем длиннее она будет, тем легче нам будет поймать молнию. Выдержка будет зависеть от того, в какое время суток мы снимаем и насколько светло вокруг. Более-менее комфортные выдержки — от 5 сек. и до 1 минуты. Чем она длиннее, тем больше шансов в один кадр поймать не одну, а сразу несколько молний.
- Делаем тестовый кадр, в который надо поймать молнию. Тут нам поможет или интервальная съёмка, или триггер, но хотя бы одну молнию надо поймать.
- Анализируем получившийся кадр — насколько молния яркая, жирная, пересвеченная, имеет ли ответвления и отростки. Исходя из этого корректируем диафрагму — жирная пересвеченная молния без резких границ — зажимаем диафрагму сильнее. Тусклая, еле видимая нитка — открываем диафрагму и даже можем приподнять ISO. После этого наши изменения компенсируем выдержкой: зажали сильнее диафрагму — увеличиваем выдержку. Открыли диафрагму — уменьшаем.
- Опять запускаем интервальную съёмку или съёмку по триггеру и молимся, чтобы нам в кадр попалось побольше молний.
Главное правило: вовремя закончить съемку и уехать с точки! Потому что, напомню, гроза — опасное явление. Как для вас, так и для техники!
Пара слов о фильтрах
Нет какого-либо жёсткого правила, запрещающего использовать затемняющие фильтры. Просто в природной среде часто они не нужны, но применение им найти можно. Например, очень сильная гроза с очень яркими молниями в светлое время суток. В этом случае молнии могут пересвечивать всё небо. Тогда логично использовать ND: мощности вспышек будет достаточно его «пробить», но при этом мы можем компенсировать светлое время суток.
Или, может быть, ситуация съёмки молний в городе. Когда уличные огни не дают нам удлинить выдержку и уходят в пересвет. Тут мы можем использовать перевёрнутый градиентный фильтр, который затемнит город, а небо оставит нетронутым.
Как прогнозировать грозы так, чтобы их снять
Как и любое прогнозирование, процесс этот можно разбить на три составляющие: долгосрочное, краткосрочное и прогнозирование реального времени. На каждый этап возлагаются свои задачи, но это не означает, что все они обязательны к выполнению. Всегда может произойти чудо, и вы со снаряжённым рюкзаком окажетесь на пути шикарной грозы, которую останется только снять.
Полный цикл прогнозирования — это в целом удел «домашнего» региона, когда вы в поездке, то вариантов для манёвра значительно меньше. Тут чаще коррекция планов происходит на последнем этапе — «прогнозировании в реальном времени».
Долгосрочное прогнозирование
Или прогнозирование уровня «на этой неделе обещают грозы». Невозможно постоянно мониторить погоду. Тут или необходимо иметь привычку ежедневно заглядывать в прогнозы или посматривать в фоточаты, где добрая душа подскажет, мол, завтра обещают грозу.
Но лучше поставить в своём любимом погодном приложении уведомление — ежедневную утреннюю сводку, какая погода ожидается — и посматривать на неё.
Что касается меня, то одним из любимых способов является смотреть карту грозовых фронтов на ближайшие трое суток. Для себя я это реализовал в своём погодном боте, но, в принципе, её же можно посмотреть на сайте meteoweb.
Из плюсов — не обязательно это делать каждый день. Но помним — это прогноз! Со всеми свойственными прогнозам неточностями (то ли будет, то ли не будет). Зато если фронт всё-таки образуется, то не заметить его будет очень проблематично. Не забудьте при выборе карты указать «Вероятность гроз», как показано на скриншоте.
Краткосрочное прогнозирование
Итак, день Х наступил, и по всем данным — гроза будет. Что нам надо знать в краткосрочной перспективе?
- Направление движения фронта. Это даже важнее, чем знать, во сколько будет гроза. Направление нам подскажет, с какой стороны будет подходить гроза и поможет выбрать и выдвинуться заранее на точку съёмки. Напомню, что самая комфортная съёмка — это съёмка с видом на грозу, а не находясь в ней. Но не всегда это возможно, так как молнии могут бить глубоко внутри фронта, и сухим тут уж точно не останешься.
- Время подхода грозы к точке съёмки. Оно нам нужно, чтобы правильно рассчитать логистику: когда выезжать, сколько ехать и будет ли время на осмотр местности, если до этого там не был ни разу.
Тут нам помогут Windy и VentuSky. Ниже привожу скриншоты, где в них находится соответствующие разделы.
Прогноз реального времени
И вот мы уже мчимся наперерез грозе к шикарной видовой точке, которую, конечно же, разведали загодя. В этот момент нам необходимо выяснить и уточнить несколько деталей:
1. Как движется фронт в реальном времени
Тут нам поможет так называемый радар погоды — анимация спутниковых снимков, показывающее реально движение облачных масс за последние пару часов. Нам необходимо понять, куда движется фронт, как поворачивает. Так как радары основаны на снимках, то информация максимально достоверная, и мы можем уже в пути скорректировать съёмочную точку — место, где будем перехватывать грозу.
Ниже вы можете посмотреть, как выглядит анимация в Windy, и где располагаются соответствующие разделы в Windy и VentuSky.
Ниже вы можете посмотреть, как выглядит анимация в Windy, и где располагаются соответствующие разделы в Windy и VentuSky.
2. Разряды молний в реальном времени
Но фронт — это не всегда молнии. Поэтому нам хорошо бы знать, где и когда сверкают молнии. Есть замечательный ресурс blitzortung, который показывает разряды молний в реальном времени. Да, он не может показать и сдетектить все разряды. Да, он преимущественно улавливает разряды типа «небо-земля», но именно они нас больше всего интересуют в плане фотографии.
- Белая точка в красной окантовке — это молния, сверкнувшая прямо сейчас
- Белый крестик — это молния, сверкнувшая недавно, в течение последних 20 минут
- Жёлтый крестик — молния, сверкнувшая за последние 40 минут
- Оранжевый — 60 минут
- Красный — 100 минут
- Бордовый — 120 минут
Благодаря такой системе мы можем с большой долей вероятности определить, где, и главное, куда движется непосредственно эпицентр, в котором сверкают молнии.
Заключение
На самом деле это только вершина, и настоящие охотники за грозами и торнадо более погружены в тему метеорологии, но, как по мне — для целей фотографии этого вполне достаточно. Ведь хорошая фотография грозы — это не просто констатация, а ещё и история, композиция. Так что планируйте ваши снимки и не забывайте ими делиться!
Константин Шамин
Константин Шамин профессионально занимается фотографией более 20 лет. Работает в разных жанрах: творческие и коммерческие съёмки, тревел, пейзаж, постановочная фотография, аэросъёмка. Любит экспериментировать в жанрах и техниках съёмки. Основатель Школы Первого Фото Канала, сооснователь компании-организатора профессиональных фототуров Еврофототур. Член команды Nature Photo Team.
Cайт автора Telegram
