Большую роль в моём творчестве и восприятии играет морской пейзаж, и даже в более широком смысле — водный пейзаж, который включает не только море, но и другие водоёмы.
Что такое морской пейзаж?
И какие сюжеты можно снимать на море? В шторм можно снимать сюжеты с брызгами волн, можно снимать фактуру воды с высокой точки, работать с абстракциями.
Часто морские сюжеты снимают в жанре минимализма. Минимализм — это не когда всего мало, а когда нет лишнего. И тут роль играет объект, форма, линии, их взаимное расположение, цвет, фактура, акценты. Это работа с негативным пространством, которое задаёт настроение и некоторую подложку для форм и линий, обволакивает объекты.
Негативное пространство — это пространство, которое окружает объект съёмки, не имеет ярких деталей, за счёт чего объект выделяется сильнее
На море интересно работать с отражением света в воде, переливах на волнах, движением облаков, работать с границей воды и неба, движением и ритмами волн.
Я очень люблю снимать в сумерках, такая граница дня и ночи создаёт определённое напряжение сюжета и выглядит необычно. Работая с объектом и цветом, можно получать различное настроение — тревоги, меланхолии, спокойствия, делать отсылки к различным визуальным кодам и историям.
Как пример — я снял сюжет «Лунная соната Сая Твомбли». Это дань уважения Саю Твомбли, про картины которого говорят «мой ребёнок нарисует также». Фотография издалека выглядит абстрактной, но при приближении лунный свет рисует амплитуду, похожую на текст, написанный неразборчивым почерком, а тёмное море создаёт отсылку к школьной доске.
Я не стремлюсь за одну съёмку снять как можно больше сюжетов — лучше выбрать меньше, но более тщательно их изучить с разных сторон и высоты, их размер в кадре, подождать подходящих условий.
Я не стремлюсь за одну съёмку снять как можно больше сюжетов — лучше выбрать меньше, но более тщательно их изучить с разных сторон и высоты, их размер в кадре, подождать подходящих условий.
Для создания этой фотографии я специально дождался нужного состояния природы и выстроил ракурс в нижней части, как будто луна выходит из-за скалы, некая отсылка к классическому американскому сюжету Анселя Адамса The Story of Moon and Half Dome.
Если это не экспресс-разведка, то за съёмку я снимаю 2–3 сюжета, при этом экспериментирую с выдержками, ракурсами, цветом (так как во время съёмки цвет сильно меняется с изменением освещённости).
Если это не экспресс-разведка, то за съёмку я снимаю 2–3 сюжета, при этом экспериментирую с выдержками, ракурсами, цветом (так как во время съёмки цвет сильно меняется с изменением освещённости).
ссылка
Ладожские шхеры. Природа северного архипелага. Кирилл Уютнов и Екатерина Васягина
Что снимать на севере Ладоги круглый год. И как самостоятельно добраться на самые большие острова, даже если у вас нет лодки и в запасе только выходные дни
Техника для съёмки
За годы съёмок я пришел к понимаю, какая техника помогает получить нужный результат, чем и поделюсь с вами. При съёмке каждая составляющая работает на результат.
Фотокамера
На что лучше снимать, какую выбрать камеру, на какие параметры обратить внимание?
В принципе, получить достойный результат вы сможете на любую камеру. На более простых это будет чуть менее удобно и с более низким техническим качеством. Но результат, при интересном сюжете, — может быть напечатан в большом выставочном формате, я уже не говорю про публикации в интернете.
Что я рекомендую однозначно — выбирать камеру с режимом LiveView, он очень помогает при съёмке с фильтрами, особенно в тёмных условиях.
Вторая необходимая вещь в камере — возможность выбирать в настройках выдержку длиннее 30 секунд. Для этого нужно наличие режима Bulb. Во многих камерах, чтобы снимать дольше 30 секунд, нужно использовать пульт и следить за таймером.
Если пульта нет, то можно снимать и без него, но всё время выдержки нужно будет не снимать палец с кнопки. У меня был такой случай в Венеции! Я снимал на камеру и использовал пульт. Но при съёмке уронил его в канал, а запасного с собой не было. Условия для съёмки были очень интересные, и я снимал, держа палец на кнопке. И вот какой кадр я снял.
Если пульта нет, то можно снимать и без него, но всё время выдержки нужно будет не снимать палец с кнопки. У меня был такой случай в Венеции! Я снимал на камеру и использовал пульт. Но при съёмке уронил его в канал, а запасного с собой не было. Условия для съёмки были очень интересные, и я снимал, держа палец на кнопке. И вот какой кадр я снял.
Как думаете, сколько я стоял, не отпускаю кнопку? 10 минут! У меня физически уже всё онемело, я замучился стоять на месте без движения, чтобы не создавать колебаний камере, но результат вышел отличный.
Большинство современных камер позволяют задать длинную выдержку через настройки, так что можно обойтись и без пульта.
На какие функции в камере еще обратить внимание при выборе?
- Экран с высокой детализацией. Позволит лучше контролировать фокусировку и зону резкости.
- Поворотный экран. Удобен при съёмке с низкой и высокой точки.
- Ёмкие аккумуляторы. Позволят дольше снимать, так как при использовании LiveView и длинной экспозиции довольно большой расход энергии. За одну съёмку у меня может уходить пара аккумуляторов.
- Высокое разрешение матрицы. Если нужна печатать фотографии большого размера в хорошем качестве. Я свои работы продаю в напечатанном виде большого формата, поэтому мне разрешение важно.
- Большой динамический диапазон. Поможет в сложных световых условиях. Но я считаю, что на данный момент он во всех камерах достаточный. У каких-то камер RAW более пластичный, у других менее, но качественно можно снимать на любую технику.
- Низкие шумы. Дают более «чистое» изображение. В современных камерах с этим всё вполне неплохо. Конечно, есть камеры, где шум меньше/больше, но, в основном, если грамотно проэкспонировать кадр — шум не будет сильно заметен. Выделяться он начинает, когда кадр приходится делать светлее при постобработке.
- Точная фокусировка. При использовании фильтров нейтральной плотности сильно зависит от камеры. Некоторые модели в режиме LiveView могут фокусироваться через фильтр, для некоторых надо сначала сфокусироваться, потом ставить фильтр. Стоит протестировать перед покупкой, особенно с плотным НД фильтром, более 200 крат.
Лучшие материалы NPT у вас в почте
НАША РАССЫЛКАОбъективы
Расскажу о применении объективов при съёмке морского пейзажа.
Для начала классический вопрос — «зум» или «фикс»? Современные версии объективов очень хороши по качеству — отличная детализация по центру и краям, хороший микроконтраст, устойчивость к бликам.
Для начала классический вопрос — «зум» или «фикс»? Современные версии объективов очень хороши по качеству — отличная детализация по центру и краям, хороший микроконтраст, устойчивость к бликам.
Фиксы (объективы с фиксированным фокусным расстоянием) я бы советовал использовать, когда нужно решать конкретные задачи — недостаток освещения при ночной съёмке, возможности сдвига и наклона, большое фокусное расстояние, творческое использование особенности рисунка боке. В остальных случаях я бы советовал выбирать зум-объектив.
Зум-объективы (объективы с переменным фокусным расстоянием), помимо удобства в работе, имеет ещё важную особенность, о которой мало кто говорит, — это управлением соотношением объектов в кадре. Это позволяет задать нужный баланс между планами, что невозможно при сценарии «зум ногами» с фиксом, часто невозможно физически повторить баланс планов из-за особенности ландшафта. Более широкий угол «раздвигает» планы, более узкий — «сплющивает». И это, определённо, потрясающий творческий инструмент.
Зум-объективы (объективы с переменным фокусным расстоянием), помимо удобства в работе, имеет ещё важную особенность, о которой мало кто говорит, — это управлением соотношением объектов в кадре. Это позволяет задать нужный баланс между планами, что невозможно при сценарии «зум ногами» с фиксом, часто невозможно физически повторить баланс планов из-за особенности ландшафта. Более широкий угол «раздвигает» планы, более узкий — «сплющивает». И это, определённо, потрясающий творческий инструмент.
Какие эффекты фокусные расстояния дают для сюжета?
Довольно кратко расскажу основные возможности различных объективов.
Сверхширокоугольные и широкоугольные объективы
Фокусные расстояния от 11 до 35 мм
- подчёркивают перспективу
- создают динамику в кадре
- усиливают диагонали от центра к углам
- при наклоне от горизонта наклоняет вертикальные линии
- показывают окружение
- захватывают больше пространства
- разводят планы
- акцентируют внимание на ближних объектах и снижает восприятие дальнего плана
- увеличивают размер близких объектов при небольшой дистанции съёмки
- увеличивают вспомогательные объекты для передачи сюжета (отражение в маленькой луже кажется озером с низкой точки съёмки)
Вот как пример, — отражение в маленькой луже кажется озером с низкой точки съёмки.
Стандартные объективы
Фокусные расстояния от 35 до 100 мм
- не имеют специальных оптических эффектов, но тем они и хороши
- дают привычное восприятие изображения
- узнаваемый масштаб и пропорции
Телеобъективы и супертелеобъективы
Фокусные расстояния от 100 до 600 мм и больше
- сжимают перспективу
- усиливают воздушную перспективу
- убирают объём для абстрактного восприятия
- усиливают масштабность
- создают акцент на деталях
- позволяют объединить или сблизить между собой объекты
- можно снять объекты более крупно
- приблизить дальние объекты
Вот пример, что и супертелевики могут найти применение в морском пейзаже, фотография Валерия Романова, это около 600 мм
Штатив
Съёмка морских сюжетов часто предполагает использование длинных выдержек. Это та съёмка, где штатив просто необходим.Я практически всегда использую штатив при съёмке — он позволяет не только повысить техническое качество снимков, но и позволяет более спокойно выстроить сюжет и создать точную композицию.
При использовании штатива, определённо, снизится количество снимков и повысится их уровень — для неинтересных сюжетов будет просто лениво его раскладывать, такой первичный отсев ещё до начала съёмки. Есть противоположное мнение, что на съёмке (особенно в поездке) лимит времени ценнее и дороже, поэтому нужно запечатлеть всё вокруг, а дома отделим зёрна от плевел. Со всем согласен, но мне такое не близко.
На что я советую обратить внимание при выборе штатива
- Отсутствие центральной колонны. Кто использует штатив с колонной опасаются от неё отказываться, но на самом деле отказаться стоит. Даже когда колонна сложена, она снижает жёсткость. По удобству проиграете совсем немного, зато штатив будет значительно жёстче, легче и будет удобно снимать с нижней точки.
- Цанговый зажим. В отличии от клипс он более прост и надёжен. Клипсы на морозе часто могут обломиться. Если у них нет регулировки, то при минусовых температурах они просто могут перестать зажимать.
- Карбоновый материал. Помимо меньшего веса, карбон также намного быстрее гасит вибрации и стабилизирует изображение. Чем толще трубка и её стенки — тем лучше. И на морозе он не настолько холодный.
- Количество колен. Стоит выбирать наименьшее. Но это практически всегда будет в ущерб компактности. Я обычно использую штатив с тремя коленами.
- Высота штатива. Штатив должен быть достаточно высокий, и лучше с небольшим запасом. Не всегда вы снимаете с ровной поверхности — иногда вы погружаете его в воду или снимаете на косогоре. Запас по высоте сильно выручить.
- Высота около 160 см — оптимальный вариант при росте около 180 см.
- Нижние оконечники. Должны быть съёмные, на резьбе. Для использования шипов. В принципе, можно и без резьбы, но тогда придётся вытачивать шипы под свой размер и их вклеивать.
- Голова. Шаровая, удобно, если она с верхним и нижним ротатором, которые позволяют снимать однорядные панорамы, а при использовании нодальной планки — ещё и с точкой минимального параллакса. Рекомендую выбирать с челюстями для зажима стандарта Arca Swiss.
Фильтры
В своих работах я часто применяю светофильтры. особенно для длинных выдержек, но не только. Снизить световой контраст, выделить объект, создать нужную атмосферу сюжета — все это я делаю с помощью фильтров. Расскажу о своем наборе и как использую каждый тип.
Фильтры нейтральной плотности (ND, Neutral Density)
Данные фильтры предназначены для снижения количества света, которое попадёт на матрицу при съёмке. Тут всё просто — чем больше плотность, тем меньше света попадает на матрицу и тем будет либо длиннее выдержка, либо шире можно открыть диафрагму.
Выдержка в моих съёмках — главный творческий инструмент, её нужно определять исходя из желаемого результата, характера волн, расстояния, угла съёмки.
Перечислю, как примерно можно ориентироваться по плотностям фильтра для разных условий и сюжетов.
Перечислю, как примерно можно ориентироваться по плотностям фильтра для разных условий и сюжетов.
На 3 стопа — для съёмки в лесу, водопадов, быстротекущей воды, в плотных сумерках на море.
На 6 стопов — съёмка в лёгких сумерках, водопадов на открытой местности, речек
На 10 стопов — съёмка в рассветное или закатное время, пасмурная погода, открытая вода
На 15 стопов — съёмка днём, относительно яркое солнце, светлая пасмурная погода
Два примера, для сравнения, как выглядит фотография без фильтра нейтральной плотности, на короткой выдержке. И с фильтром нейтральной плотности для создания нужного состояния воды. Эти красивые призраки — авторская методика, я стоял в воде и создавал нужное движение пены.
Градиентные фильтры (Gradient filter)
Я довольно часто использую градиентные фильтры, тоже нейтральные. Они отличаются по плотности и по характеру границы. С мягким переходом — хорошо работают на широкоугольных объективах. С жёсткой границей — на телеобъективах. Также есть реверсивный градиент, который имеет максимальное затемнение не с краю, а посередине фильтра, возле границы перехода.
По плотности (для цифровых камер) — оптимально использовать затемнение 2–3 стопа. Больше смотрится довольно неестественно, меньше — без потери качества можно взять информацию из одного кадра, без фильтра.
Многие, использующие цифровые камеры, считают градиентные фильтры ненужными, что их можно заменить брекетингом по экспозиции. Да, но не всегда. Я бы вообще не сказал, что вопрос стоит или-или. Я применяю и брекетинг, и градиентные фильтры, — в зависимости от сюжета и условий. В каждом способе есть свои плюсы, минусы и сопутствующие ограничения. Главный плюс градиентного фильтра для меня — возможность применять его для съёмки с длинной выдержкой и в условиях быстро меняющегося освещения. Основной недостаток очевиден — объекты, которые локально выходят за границу прозрачной области фильтра, будут затемнены.
На этом кадре я выровнял плотности градиентным фильтром, за счёт чего создал акцент на нужном объекте. Без фильтра небо было слишком светлым и перетягивало всё внимание.
Поляризационный фильтр (Polarizing filter)
Это тот фильтр, который невозможно применить при постпроцессе, он даёт эффект при съёмке. Эффективность зависит от угла поворота фильтра. Поляризационный фильтр применяется для убирания отражения с поверхности воды (показать дно водоёма). Для избавления от рефлексов неба с объекта съёмки. Можно усиливать насыщенность неба. В целом, применение поляризационного фильтра, даже когда он не работает по прямому назначению, даёт более яркие и насыщенные цвета.
На этом сюжете я посчитал применение поляризационного фильтра необходимым. Из воды выступал камень, который не смачивался водой и был слишком светлым. Для придания контраста и объёма — я полил его водой. Стало лучше, но он стал сильно блестеть. Я добавил поляризационный фильтр, который убрал рефлексы от неба, и получил такой вид, который мне был нужен.
Рюкзак
Выбор, в чём носить технику пейзажному фотографу зависит от множества причин. И основные из них — это сколько вещей нужно нести (помимо фототехники), вес фототехники, комфорт для спины.
Я всегда рассматриваю для съёмки рюкзаки, куда помимо техники, можно взять и необходимые вещи — ветровку, кофту, перекус, фонарик, закрепить сапоги. Даже если всего этого не нужно — рюкзак может модифицироваться. Уменьшиться, когда берём только технику, и увеличиваться, если нужно взять и спальник, и палатку.
Я всегда рассматриваю для съёмки рюкзаки, куда помимо техники, можно взять и необходимые вещи — ветровку, кофту, перекус, фонарик, закрепить сапоги. Даже если всего этого не нужно — рюкзак может модифицироваться. Уменьшиться, когда берём только технику, и увеличиваться, если нужно взять и спальник, и палатку.
Для меня наиболее оптимальный вариант, когда удобно снимать и рядом с машиной, и с переходом до места съёмки, и при необходимости иметь возможность остановиться на ночь.
Для этих целей лучше всего подходят рюкзаки от 50–70 литров, которые представляют синтез фото и туристического рюкзака. Имейте в виду, эта цифра объёма только кажется большой, в измерение производитель включает полностью всё пространство, даже карманы. Рюкзак будет иметь модифицируемое пространство под технику и вещи с удобным доступом, возможность крепления вещей снаружи, удобную спину и пояс. Притом, когда он не набит под завязку, он будет проходить как стандартная ручная кладь при перелётах, для перевозки техники.
Заключение
И в завершение, тезисно хочу напомнить, что важно при выборе техники и аксессуаров для съёмки морского пейзажа:
Я часто повторяю слово «удобство». Надо понимать, что удобство — в нашем случае, это значит оперативность и скорость. Именно те параметры, которые непосредственно влияют на съёмку. В природе многие сюжеты быстротечны и непостоянны. И при кажущейся неторопливости — надо успевать реагировать на это.
- Камера — режим Bulb, Live View, интервальная съёмка, эргономика, удобство в процессе настроек, разрешение фотографии, шумы и динамический диапазон одного файла.
- Объективы — фокусное расстояние с учетом размера объекта в кадре, показать окружающее пространство, какие нужны оптические эффекты и планируете использовать художественные приёмы.
- Штатив — стабильность и высота, возможность прецизионно выстроить кадр.
- Фильтры — творческие и технические возможности съёмки, удобство в процессе замены.
- Рюкзаки — удобство и комфорт при переноске и доступе к технике, сохранность техники.
Я часто повторяю слово «удобство». Надо понимать, что удобство — в нашем случае, это значит оперативность и скорость. Именно те параметры, которые непосредственно влияют на съёмку. В природе многие сюжеты быстротечны и непостоянны. И при кажущейся неторопливости — надо успевать реагировать на это.
Дмитрий Питенин
Пейзажный и арт-фотограф, сооснователь и руководитель Nature Photo Team, независимый куратор и организатор выставок, автор статей по пейзажной фотографии.
Сайт автора Telegram
