Какие, когда, зачем?
Я уже много лет для съёмки использую фильтры и решил рассказать в целом, какие фильтры бывают, и для чего они нужны.
Я уже много лет для съёмки использую фильтры и решил рассказать в целом, какие фильтры бывают, и для чего они нужны.
Основные типы фильтров:
- Защитные/ультрафиолетовые фильтры
- Поляризационные фильтры
- Нейтрально-серые фильтры
- Градиентные фильтры
Основные группы фильтров
По сути, фильтры делятся на две группы – круглые и системные (квадратные, прямоугольные), у каждого типа есть свои преимущества и недостатки.
Круглые светофильтры
Наиболее привычные всем фильтры, имеют диаметр под размер объектива. Под каждый объектив, если отличается размер передней линзы – нужен свой фильтр. Есть повышающие/понижающие кольца, и можно взять заведомо большой размер фильтра и через переходники ставить на объективы с таким же или меньшим размером линзы, но сразу появляются несколько недостатков: пропадает возможность использовать бленду и на широкоугольных объективах возможно появление виньетирования. А ещё часто «закусывает» резьбу и довольно сложно развинтить их.
Преимущество таких фильтров в компактности и плотном прилегании к объективу и между собой (в случае если используется несколько фильтров сразу). Основной тип крепления — на резьбе, но есть и варианты магнитного соединения между фильтрами.
Из недостатков:
- невозможность использовать на объективах, где нет резьбы под фильтры;
- виньетирование при использовании нескольких фильтров;
- сложность независимой регулировки фильтров, если используется несколько.
Кроме того, у круглых фильтров есть довольно неприятный недостаток – невозможность их быстро и аккуратно откручивать, — это шанс сбить настройку фокусировки, сдвинуть выставленное положение поляризационного фильтра, сдвинуть камеру и так далее.
Круглые фильтры стоит использовать защитные (это единственный безальтернативный выбор), поляризационные и нейтрально-серые. Градиентный круглый светофильтр будет иметь огромный недостаток — невозможность изменить границу перехода (мы же не всегда снимаем с горизонтом по центру, верно?). Если планируется в работе использовать градиентные фильтры или фильтры высокой нейтральной плотности – то стоит сразу обратить внимание на системные фильтры.
Системные светофильтры
Бывают квадратные и прямоугольные, они разного размера (самый популярный для зеркальных камер размер – 100 мм). На объектив защёлкивается держатель и в пазы ставятся нужные фильтры (бывают также магнитные). Под поляризационный фильтр обычно есть отдельный отсек, который позволяет его поворачивать независимо от установки системы (часто она под углом) и других фильтров.
Преимущество в том, что одна система используется под различные диаметры объектива, можно использовать сразу несколько фильтров на широкоугольных объективах без виньетирования, удобно заменять фильтры, оперативно убирать их для фокусировки (не все камеры могут сфокусироваться через плотные ND фильтры) и вернуть их в том же положении, независимо управлять поляризационным фильтром.
Из недостатков – более габаритная по размерам система, чем круглые фильтры, требуется время на установку.
Моя рекомендация – если планируете использовать сразу несколько фильтров, есть объектив без резьбы или нужен градиентный фильтр, много объективов с разным диаметром передней линзы – стоит выбирать системный вариант. В остальных случаях – круглые будут оптимальнее.
Не советую в целом использовать дешёвые фильтры, зачастую они портят изображение и менее удобны (мылят изображение, снижают контраст, металл закусывает, просветление не убирает блики, сложно удалять следы воды и грязи). Особенно если объектив качественный, нет ни одной причины экономить на фильтре и рисковать качеством изображения.
Виды и эффекты фильтров
Защитный/ультрафиолетовый фильтр (UV filter, Protect filter)
Я сознательно объединяю их в один раздел, так как непосредственно защита от ультрафиолета для цифровой техники не особо актуальна и их используют именно для защиты передней линзы объектива.
Многие опасаются за дорогой объектив и защищают переднюю линзу. Попадание камешка, падение линзой вниз – да, скорее всего, защитный фильтр тут поможет, примет удар на себя и получится избежать повреждения передней линзы объектива.
Также он примет на себя грязь и жирные отпечатки пальцев – их спокойнее, безопаснее и действительно проще оттереть с фильтра (или вообще снять его и помыть с чистящим средством). Многие имеют водо/грязеотталкивающее покрытие, и капли гораздо меньше мешают и проще убираются с фильтра.
Из негативного влияния может быть виньетирование на широкоугольных объективах (выбирайте фильтр с тонкой оправой). В плохих фильтрах может быть и снижение контраста, и снижение детализации – вообще всего что угодно, но давайте считать, что используется качественный фильтр и возможное влияние от него.
Поляризационный фильтр (Polarising filter)
Это именно тот фильтр, который нужен во время съёмки, его практически невозможно повторить при обработке. Полярик задерживает и преобразуют поляризованный свет отражения от любых поверхностей (кроме металлических). Делает цвет более насыщенным. Максимально эффективно фильтр работает при солнце, но и в пасмурную погоду он пригодится!
Для чего он нужен?
- сделать более глубоким синее небо (само небо станет темнее, а яркость облаков не изменится);
- убрать холодные рефлексы неба, например, с листвы, травы, мокрых камней;
- получить более насыщенный цвет, особенно после дождя;
- снять радугу (около 130–140 градусов относительно солнца);
- снять солнечные пейзажи, после дождя;
- убрать блики с воды, показать дно водоёма;
- убрать отражения со стекла, в случае съёмки городских сюжетов;
- немного увеличить выдержку при съёмке, можно комбинировать с нейтрально-серыми фильтрами.
Несколько особенностей поляризационных фильтров:
- поляризаторы ослабляют световой поток, ориентировочно около 1,5-2 стопов (зависит от фильтра);
- эффективность поляризационного фильтра зависит от его угла поворота относительно оси, и меняется от нулевой до максимальной степени;
- максимально эффективно фильтр работает под углом 90 градусов к солнцу, и снижается с изменением угла; если солнце стоит точно в зените (те же 90 градусов!), то мы получим наиболее выраженный эффект по всему горизонту.
При съёмке сюжетов с водой оптимальное положение фильтра можно найти только опытным путём, передвигаясь вдоль выбранной области водоёма и поворачивая фильтр.
Не стоит использовать их на сверхширокоугольных объективах (фокусное расстояние 20 мм и шире) и при съёмке панорам. Из-за широкого охвата кадра эффект поляризации будет отличаться по краям кадра и в центре, так как будет разная степень поляризации неба, будет выглядеть как более тёмные пятна.
Фильтры нейтральной плотности (ND, Neutral Density filter)
Данные фильтры предназначены для снижения количества света, которое попадёт на матрицу при съёмке. Чем выше плотность, тем меньше света попадёт на матрицу и тем будет либо длиннее выдержка, либо шире можно открыть диафрагму (что более актуально для портретной съёмки). Плотность стоит выбирать от задач.
Я рекомендую использовать фильтры постоянной кратности от проверенных производителей. В данном типе фильтров тоже очень важно качество, так даже небольшой оттенок на длинной выдержке будет сильно заметен. Или может подмешиваться инфракрасный канал. Может быть падение разрешения и проблемы при контровом свете.
Я рекомендую использовать фильтры постоянной кратности от проверенных производителей. В данном типе фильтров тоже очень важно качество, так даже небольшой оттенок на длинной выдержке будет сильно заметен. Или может подмешиваться инфракрасный канал. Может быть падение разрешения и проблемы при контровом свете.
Я использую сразу несколько фильтров различной плотности в зависимости от задачи. Эти фильтры также возможно комбинировать между собой или с поляризационным, для увеличения плотности.
- ND 3 стопа – для съёмки в лесу, водопадов, быстротекущей воды.
- ND 6 стопов – съёмка в лёгких сумерках, водопадов на открытой местности, речек.
- ND 10 стопов – съёмка в рассветное или закатное время, пасмурная погода, открытая вода.
Зачастую я использую в процессе одной съёмки сразу все три фильтра – начинаю снимать на закате с плотным фильтром и по мере наступления сумерек меняю его на менее плотный.
Если вы не знаете с чего начать и хотите попробовать – то советую купить один фильтр, на 9 или 10 стопов, на мой взгляд, это наиболее оптимальный вариант.
Сразу скажу, что есть специфичная вещь – фильтры переменной плотности (vario-nd). По сути – два поляризационных фильтра в одной оправе. На первый взгляд кажется, что это отличное и удобное решение для фотосъёмки, пока на практике не столкнёшься с проблемой – крестами поляризации. Эти фильтры не предназначены для съёмки с длинной выдержкой (хотя в некоторых условиях и возможно такое использование), а больше актуальны для видеосъёмки (позволяют сохранить постоянную диафрагму в разных условиях). Диапазон часто заявлен от 2х вплоть до 1000х и выше, но реально можно использовать примерно крат до 200, потом проявляется технологическая особенность этих фильтров — «кресты поляризации». Чем больше кратность затемнения, тем сильнее.
Градиентные фильтры (Gradient filter)
Про эти фильтры постоянно сшибаются копья, – применять или не применять, - когда есть возможность заменить брекетингом по экспозиции. Я бы не сказал, что вопрос стоит или-или. Я применяю и брекетинг, и градиентные фильтры, — в зависимости от сюжета и условий. В каждом способе есть свои плюсы, минусы, и сопутствующие ограничения, разумеется. Главный плюс градиентного фильтра для меня – возможность применять его для съёмки с длинной выдержкой и в условиях быстроменяющегося освещения. И просто видеть сразу готовый результат по плотности яркостей – лично меня воодушевляет и мотивирует снимать ещё и ещё. Основной недостаток очевиден – объекты, которые локально выходят за границу прозрачной области фильтра – будут затемнены (но в случае фильтра с мягкой границей – не всегда заметно).
Это те фильтры, которые стоит использовать именно системные, а не круглые, так есть возможность сдвигать границу перехода.
Существует множество типов фильтров по характеру границ, степени затемнения и переходу. Также есть варианты, где помимо нейтрального затемнения, есть цветовой градиент (но такой вариант я даже не рассматриваю, так как он легко повторим в редакторе, да и в целом мне нравятся природные состояния, как они есть).
Существует множество типов фильтров по характеру границ, степени затемнения и переходу. Также есть варианты, где помимо нейтрального затемнения, есть цветовой градиент (но такой вариант я даже не рассматриваю, так как он легко повторим в редакторе, да и в целом мне нравятся природные состояния, как они есть).
Я считаю основным такой набор фильтров:
- Градиент с мягкой границей на 3 стопа – применяется на широкоугольной оптике, когда граница перехода неровная.
- Градиент с жёсткой границей на 3 стопа – применяется в случае относительно ровной границы участков и для телеобъективов (там граница заметно смягчается).
- Реверсивный градиент на 2 стопа – применяется для съёмок с ровным горизонтом, морских сюжетов.
Если вы хотите попробовать – начните с одного фильтра, я считаю самым универсальным вариант градиент с мягкой границей на 3 стопа. Меньшая плотность для цифровой камеры, мне кажется, неактуальной (всё попадает в диапазон яркостей, которые фиксирует матрица), большая – начинает выглядеть неестественно.
Кстати, зачастую я использую одновременно 2–3 фильтра, многие приходят в ужас от такого «бутерброда» фильтров. Я специально проверял влияние фильтров на детализацию и пришёл к выводу, что качественные фильтры практически не сказываются, даже если их используется одновременно 2–3 штуки. Вот, к примеру, полный кадр и его 100% участок с угла (снято на Canon 5D2 + 24–70\4 на 60мм, использован мягкий градиентный фильтр и ND фильтр 3 стопа). Ни в цифровом файле, ни при печати – никаких негативных влияний на детализацию замечено не было.
Дмитрий Питенин
Пейзажный и арт-фотограф, сооснователь и руководитель Nature Photo Team, независимый куратор и организатор выставок, автор статей по пейзажной фотографии.
Сайт автора Telegram
