Подводная съёмка в пресной воде. Дмитрий Иванов

Живя вдали от морей, я с детства интересовался жизнью в пресных водоёмах и их беспозвоночными обитателями (жуками, клопами, улитками и т. п.). C 2012 г. я снимаю на территории Центрально-Лесного заповедника (Тверская обл.), поэтому имею представление о водоёмах этой территории и тех, кто в них обитает. В этой статье я расскажу, где и каких животных можно снимать на глубине до 1 метра, даже без опыта и специального оборудования.

Прежде всего коротко отмечу, в чём лучше снимать. Для холодной воды — это вейдерсы/забродники и болотники, для тёплой — от гидрокостюма до тайтсов с гидроботами. Для холодной воды полезно иметь длинные резиновые перчатки по плечи, чтобы не отморозить руки, а для каменистого дна — наколенники. Надо учитывать, что нередко в воде живут опасные для человека, но тоже интересные для съёмки, пиявки (в частности, медицинские), поэтому лучше быть от них защищённым.

Выбор фототехники для подводной съёмки довольно широкий. Здесь надо учесть плюсы и минусы каждого варианта. Я начинал знакомство с подводной съёмкой, прежде всего макро, с водонепроницаемого «probe lens» объектива AstrHori 28 мм F13 2x. Плюсы в том, что его длины хватает на мелкие ручьи, лужи и верхний слой более глубоких водоёмов, где в основном и кипит жизнь. Также его можно подобрать под уже имеющуюся модель камеры, а увеличение 2x со встроенной подсветкой позволяет довольно крупно снять большинство мелких пресноводных животных.

Минусы: всегда есть опасность случайно утопить незащищённую камеру, сложно снять горизонтально под малым углом в воде, нередко при закрытой диафрагме и большом расстоянии от объекта (7 см и более) не хватает встроенного света и сложно без автофокуса наводиться в ручном режиме на резкость в тёмной воде.

Второй вариант — это компактные камеры с несменным объективом в подводном боксе или без него. Не буду здесь сравнивать различные модели и остановлюсь только на довольно широко используемом Olympus TG-7 и его предыдущих версиях. Самый главный плюс — его можно опускать в воду без бокса «прямо из кармана». Он имеет отличную функцию макросъёмки с увеличением почти 5:1 (в пересчёте на полный формат), а также съёмные широкоугольные конвертеры (FCON-1 и 2), с помощью которых можно снимать подводные объекты с окружающим ландшафтом, а также сплиты крупным планом прямо от линзы. Главное условие — снимать только в RAW, т. к. при съёмке в JPEG очень сильно страдает качество. Из минусов — это небольшое разрешение (12 Мп), заметные шумы от 200 ISO, не очень широкий динамический диапазон, значительные хроматические аберрации при ярком солнечном свете. В камере есть встроенная подсветка и вспышка, но лучше использовать внешнее освещение. Стоит ещё упомянуть, что использование камер GoPro (во всяком случае до 13-й модели со специальной линзой) для данных съёмок практически бесполезно при минимальной дистанции фокусировки более 30 см, из-за чего нельзя сфокусироваться на переднем плане и приходится снимать только тёмные мутные подводные пейзажи. Подборка различных увеличительных линз тоже довольно бесполезна из-за особенностей широкоугольного объектива камеры.

Наконец, последний вариант — полноценные зеркальные и беззеркальные камеры со сменными объективами в боксе. Это классический вариант, в котором для подводной съёмки в основном используют два типа объективов — макрообъектив и широкоугольный с плоскими и сферическими сменными портами, соответственно. Макрообъективы бывают с различными фокусными расстояниями от 30 до 100 мм и более. Однако надо учитывать, что пресная вода нередко бывает мутной, и чем больше фокусное расстояние объектива, тем он дальше фокусируется от объекта, что может привести к снижению резкости и детализации изображения и недостатку света.

Универсальное, на мой взгляд, фокусное расстояние — 50–60 мм, с учётом рабочего расстояния от линзы порта (которое зависит от минимальной дистанции фокусировки (МДФ), длины объектива и порта) не более 5–7 см. Да, может, для съёмки пугливых рыб или лягушек этого окажется маловато, но в остальных случаях приведёт к лучшему результату. Макрообъективы с более коротким расстоянием, наоборот, фокусируются слишком близко от стекла порта, что осложняет съёмку мелких пугливых объектов в масштабе 1:1 и их освещение. Также, если позволяет длина порта, можно попробовать использовать мануальные супермакрообъективы вроде Laowa 25mm f/2.8 2.5–5X Ultra Macro или артобъективы вроде гелиосов с удлинительными кольцами и перевёрнутыми линзами. Управлять кольцами фокуса и диафрагмы при этом не получится, но можно заранее выставить настройки под планируемый для съёмки объект.

Второй основной объектив — широкоугольный. От простого широкоугольника с углом обзора около 100° (14–16 мм в пересчёте на полный формат) до 180° у циркулярного фишая (8–10 мм). Главная характеристика объектива для успешной съёмки в резкости мелких объектов и близко расположенного переднего плана — МДФ. В идеале она должна быть не больше 15–16 см, а лучше ещё меньше, чтобы можно было фокусироваться прямо от стекла порта. Если для съёмки крупных кораллов, крабов и рыб в солёной воде на широкий угол часто хватает МДФ 20–25 см, то в мелкой пресной воде основными объектами являются животные размером обычно не более 5 см, и чтобы они были главным объектом в кадре, а также чтобы уменьшить влияние мутной воды, приходится как можно ближе подносить к ним камеру.

Ещё один важный момент в подводной съёмке — это свет. Здорово, когда солнце светит ярко, а вода настолько прозрачна, что можно снимать без дополнительного света на небольшой глубине. Однако часто он очень нужен для использования короткой выдержки в быстротекущей воде, на большей глубине или в пасмурную погоду.

Самый простой способ — это постоянный свет в виде подводных фонарей. Плюсы — относительно дешёвые, сразу видна итоговая картинка, можно использовать скоростную съёмку. Минусы — довольно быстро разряжаются, часто их света недостаточно для сильно закрытой диафрагмы и коротких выдержек. Второй вариант — подводные вспышки с противоположными плюсами и минусами, среди которых также относительно долгое время перезарядки по сравнению с обычными вспышками. В любом случае лучше иметь два источника света и располагать их с помощью армов в определённых положениях относительно камеры.

Выбор пресных водоёмов обычно довольно широкий, но, как и со съёмкой других природных объектов, надо учитывать сезонность. Весной лучше всего начинать с мелких стоячих водоёмов вроде луж и прудов. Они быстрее прогреваются, и там начинается активный нерест земноводных (лягушек, жаб, тритонов), можно хорошо рассмотреть мелких водяных жуков, улиток, иногда даже древних ракообразных — щитней. После начала активного роста водных растений следует внимательно осматривать их побеги на предмет различных сидящих на них беспозвоночных. Основная сложность съёмки в таких водоёмах — поднятие ила и взвеси со дна. Часто при перемещении приходится или сильно нагибаться вперёд, чтобы успеть снять быстрее, чем взвесь дойдёт до объекта, или останавливаться и долго ждать, пока она осядет.

Летом во многих стоячих водоёмах (особенно небольших) идёт массовое размножение микроводорослей, из-за чего они становятся мутными и практически непригодными для съёмки. Поэтому интересней в это время снимать в активно текущих реках, где, кроме всего прочего, можно встретить не очень пугливых рыб вроде горчаков, пескарей, усатых гольцов и т. п. В некоторых чистых реках можно встретить непривычный для пресных вод организм — губку бадягу с длинными зелёными «пальцами».

В быстротекущих непересыхающих ручьях с каменистым дном, иногда даже не замерзающих зимой, можно снимать круглый год. Несмотря на то, что их фауна обычно беднее, чем в других водоёмах, в них всегда можно встретить личинок подёнок, ручейников, мошек и улиток. Благодаря обычно более прозрачной и неглубокой воде, в ручьях часто проще увидеть и снять подводные объекты. Главное условие съёмки во всех текущих водоёмах — идти вверх по течению для минимизации взвеси в кадре.

Если животных в пресных водоёмах найти сложно, то можно красиво снять водоросли (ульва, кладофора и т. д.) и водные растения (мхи, кубышки, рдест, роголистник и т. д.), даже такие хищные, как пузырчатка. У водных растений интересны все части — цветы, которые могут цвести и над и под водой, эффектные листья разных форм, размеров и расположения. Даже корни или свисающие в воду ветви древесных растений, растущих у берега, под водой могут выглядеть необычно.

Кроме классических крупноплановых макрофотографий и фотографий на широкий угол «животного в среде», под водой также интересно снимать в ч/б, артфото на длинной выдержке со вспышкой или, если позволяет камера, делать фотографии с мультиэкспозицией. Можно играть с рассветными или закатными лучами, проникающими через воду, или солнечными бликами, отражающимися от поверхности воды. Ещё одним из самых частых приёмов является съёмка сплитов на границе воды и атмосферы.

Для многих позвоночных и беспозвоночных с водой связаны различные жизненно важные процессы и стадии, поэтому, если быть очень внимательным, то можно заснять сцены охоты, спаривания и выхода на сушу у различных водных и полуводных животных. Одним из главных плюсов съёмки в пресной воде без погружения является возможность в любой момент выйти на берег и поменять объектив, свет или камеру под нужные задачи.