В современных камерах сотни настроек — одни скрыты в глубинах меню, другие прямо под пальцами, но даже среди опытных фотографов немногие по-настоящему разбираются, что из этого всего действительно важно.
Какие настройки действительно важны, а какие только создают иллюзию контроля? Ответы на эти вопросы я искал годами — методом проб и ошибок, через десятки тысяч снимков и сотни съёмок в самых разных условиях. Эта статья — не просто перечень пунктов меню, а личный опыт и систематизированные решения, которые помогли мне наконец настроить камеру под свои задачи. Если вы только начинаете путь в пейзажной фотографии — здесь вы найдёте опору и направление. А если вы уже опытный фотограф — возможно откроете для себя новые тонкости.
Все примеры и алгоритмы работы с настройками я разберу на примере камеры Canon 5D Mark III, при этом уверен, что вне зависимости от того, какая камера у вас, базовые настройки будут примерно одинаковыми. И актуальными они могут быть не только для пейзажной фотографии, но и для других жанров.
Для себя я разделил все настройки камеры на то, что можно настроить один раз и забыть. Своего рода «постоянные» настройки. И те, что периодически, а иногда и часто требуют нашего вмешательства и каких-то изменений. Можно назвать их «переменные» настройки. Я не просто расскажу про свои предпочтения, но и прокомментирую, почему я выбирал тот или иной вариант.
Как правило, настройки камеры вызываются кнопкой «MENU». Буду основываться на меню Canon 5D Mark III и пройду его по порядку, чтобы сохранить логику и не запутать вас в расположении пунктов.
Ну что ж, начнём с первых, тех самых, которые «сделал и забыл».
Постоянные настройки:
БАЗОВЫЕ
Качество
Я снимаю только в RAW максимального качества, сохранение в JPG выключено. До определённого момента снимал в RAW+JPG и использовал JPG как ориентир на то, что можно сделать с RAW-исходником по контрасту и отдельным цветам. Со временем, когда ко мне пришло понимание, что такое качественный снимок по светам, теням и цветам, необходимость в JPG отпала, и сейчас у меня здесь настройка только RAW.
Время просмотра
Это пункт, который устанавливает время отображения на экране камеры только что отснятого кадра. У меня стоит 2 секунды (настройка по умолчанию). Это оптимально, больше времени не нужно. За это время я успеваю оценить, насколько корректна экспозиция, и понять, что надо изменить. При этом не нужно специально переключаться в режим просмотра.
Звук подтверждения фокусировки
Выбрано «Включен». Очень яркий дневной свет, а иногда невозможность физически смотреть в видоискатель или на экран, другого варианта для меня не оставляют — ориентируюсь на фокусировку по звуку.
Коррекция аберраций объектива
Выключено. При съёмке в RAW это великолепно правится в редакторах.
Если вы снимаете в RAW, эта функция не актуальна, она влияет только на JPG.
Баланс белого
Перестал много думать про ББ, так как RAW позволяет тонко настроить цветопередачу при обработке. Мой выбор — авто (AWB).
Если вы снимаете в RAW, эта функция не актуальна, она влияет только на JPG
Цветовое пространство
AdobeRGB. Итоговое цветовое пространство я всегда выбираю при обработке, поэтому саму съёмку веду с максимальным цветовым охватом AdobeRGB.
Если вы снимаете в RAW, эта функция не актуальна, она влияет только на JPG.
Стиль изображения
У меня вручную настроенные параметры:
Резкость — 6, Контрастность — 0, Насыщенность — 0, Цветовой тон — 0. При съёмке стараюсь получать максимально нейтральную и резкую фотографию. С таким кадром проще начинать работать в редакторах.
Если вы снимаете в RAW, эта функция не актуальна, она влияет только на JPG, который выдаёт камера. Но также эта функция влияет на превью, которое мы видим на экране камеры. Именно для настройки отображения, которое я вижу на экране, я и оставляю эту настройку такой.
Шумоподавление при длит. выдержке и ISO
Авто и OFF. Шумоподавление при длительной выдержке влияет на итоговый снимок даже в RAW, поэтому держу этот параметр включённым.
Приоритет светов — OFF
Эта функция позволяет лучше проработать света и уменьшить переэкспонированные зоны, но добавляет цифровой шум, особенно в тенях, поэтому — OFF.
Отображение сетки — 3×3
Классическое правило третей. Дополнительные линии, например диагонали, на мой взгляд, только усложняют восприятие кадра, который планирую снять. (Работает только в режиме live view).
ФОКУСИРОВКА (AF)
Поскольку не снимаю спорт и репортаж и практически не снимаю животных, многие настройки меню, связанные с фокусировкой, для меня не актуальны. И всё же есть те, на которые стоит обратить внимание.
Выбираемые точки AF
У меня выбраны все 61 точка AF. Максимальный охват поля кадра для фокусировки, даже несмотря на то, что не все точки одинаково цепко работают с автофокусировкой.
Ориентированная точка AF
Спустя какое-то время использования и особенно когда стал регулярно снимать вертикальные кадры, включил настройку — выбор разных точек AF. Это очень удобно, когда вы пробуете снять один и тот же сюжет в горизонтальной и вертикальной ориентации. При повороте камеры на 90° точка фокусировки автоматически будет переставляться в нужную, уже выбранную вами, зону кадра.
Подсветка точек AF при фокусе
Я использую — выбранные (всегда). В видоискателе показывается и подсвечивается только выбранная точка фокусировки, все остальные скрыты. Люблю, когда нет ничего лишнего при работе с кадром.
Режим выбора области AF
Этого пункта нет в меню, он вызывается кнопкой на камере. Использую только два варианта. В основном — AF по 1 точке. А иногда, когда нужна тонкая фокусировка (например, фокус-стекинг объекта с большим количеством деталей — кусты, ветки, цветочки), использую точечный AF. (Это фокусировка только по центру точки. Самая тонкая и точная из всех возможных.)
РАЗНОЕ
Остальные пункты меню (просмотр, технические настройки, информационные, пользовательские) не дают мне большой ценности, поэтому обращаю внимание из них всего на несколько моментов.
Переход
Это быстрое «листание» отснятых кадров верхним колесиком на камере. У меня настроено «Отображать по дате». Это очень удобно, когда съёмка идёт в многодневной поездке и фотографий достаточно много. Всего парой щелчков можно перейти к кадрам, снятым в определённый день.
Выделение переэкспонированных зон
Обязательно разрешено. Это помогает очень быстро оценить, что с кадром, насколько критичны пересветы. А также — когда можно закончить серию во время съёмки HDR.
Шаг изменения экспозиции и чувствительности ISO
Настройка по умолчанию — 1/3. Оставляю её такой, это даёт больше возможностей при съёмке брекетингом.
Количество кадров при брекетинге
Когда снимал HDR только в автоматическом режиме, ставил в этом пункте 5. Сейчас брекетингом чаще снимаю в ручном режиме, поэтому для меня этот пункт стал менее актуален. Но иногда, для быстроты съёмки, всё же использую эту настройку, только теперь выставляю количество кадров 3, 5 или 7 — в зависимости от сюжета и перепада яркостей.
Ну что ж, настроив все эти пункты под себя мы уже делаем большой шаг на пути к удобству и скорости съемки, да и качество однозначно поднимется. Но есть еще переменные, которые нужно регулярно держать во внимании и постоянно управлять ими. При этом они ещё и имеют большее значение для получения качественного снимка!
Переменные настройки:
Как вы поняли, к меню настроек камеры я обращаюсь достаточно редко. Настроив один раз под себя все пункты, заглядывать туда особой необходимости нет, ну разве что подкорректировать что-то спустя время или изменить настройку из-за изменения своего стиля съёмки. Но в «MENU» остался один пункт, к которому обращаюсь перед каждой новой съёмкой — с него и начну обзор переменных настроек.
Имя файла
Я использую только пользовательские настройки. Перед каждой новой поездкой/съёмкой вручную создаю уникальное имя файла, под которым будет идти запись. К стандартной нумерации добавляю впереди три цифры (начал с 001) и каждый раз меняю их на следующую по порядку (002, 003…). Это помогает мне избежать задваивания номера кадров из разных поездок. Теперь каждый снимок даже при обнулении или сбросе нумерации имеет уникальное имя. Главное — не забывать менять имя перед поездкой.
Все остальные настройки, о которых скажу далее, не связаны с пунктами меню. Все они относятся к различным функциональным кнопкам и крутилкам, расположенным на самой камере.
Режимы
Я использую ручной (M) или режим приоритета диафрагмы (Av). Для меня они одинаково удобны. M требует больше внимания, так как нужно следить за диафрагмой (а в некоторых сюжетах и за выдержкой), а также за экспозицией. Av, возможно, чуть попроще, так как всё внимание на получающуюся экспозицию, а диафрагма уже выбрана вами заранее. Главное — не режим P и Tv (если это не осознанный выбор при съёмке динамических сюжетов), потому что тогда диафрагмой управляет камера, а она не знает ваших творческих задумок и какую глубину резкости вы хотите получить.
Диафрагма
Чаще всего мой выбор — это съёмка с f/11–13*. Именно эти параметры на моей паре камера + широкоугольный объектив дают лучший баланс глубины резкости и дифракции. А общая рекомендация — это съёмка пейзажа от f/8 до f/16.
*Конечно, бывают исключения. Например, ночная съёмка (максимально открытая диафрагма) или когда надо удлинить выдержку, а фильтров нет (тогда максимально закрытая диафрагма).
Светочувствительность
Всегда использую минимально возможное в данный момент ISO. Если съёмка со штатива — то не думая, ISO 100. Если снимаю с рук — то ISO такое, которое позволяет держать выдержку для съёмки без смаза. Рассчитываю с запасом*. Но бывают и ситуации, когда приходится поднимать ISO даже при съёмке со штатива, чтобы получить необходимую выдержку.
*Умножаю фокусное расстояние, на которое снимаю, на два. Например: делаю кадр на 20 мм — значит выдержка должна быть в районе 1/40 сек. 20×2 = 40.
Экспокоррекция
Корректирую экспозицию так, чтобы распределение тонов было в сторону светов, но без пересветов и потери информации. Четверть тона и средние тона лучше корректируются в редакторах, в отличие от глубоких теней, работа с которыми добавляет шумы. Именно поэтому делаю снимки чуть светлее с экспокоррекцией в «+».
Фокусировка
Всегда использую автофокус (AF). Но при съёмке панорам и стекинга перехожу в ручную фокусировку (MF). При использовании ручного фокуса в стекинге фокусируюсь по live view с увеличением в 5 или 10 раз. Особенно это актуально для сложного переднего плана.
Режим фокусировки
Всегда снимаю в режиме ONE SHOT (покадровый AF), но при съёмке движущихся объектов стараюсь не забывать переходить на AI SERVO (следящий AF) — однозначно упрощает съёмку разных лисичек, куропаток и тигров.
Режим съёмки
У меня включена бесшумная покадровая. При этом при съёмках на длинные выдержки (начиная с ½ секунды), даже со штатива, переключаюсь на задержку спуска 2 сек, чтобы избежать смаза при нажатии на кнопку.
Экспозамер
Мой выбор — оценочный экспозамер. Это стандартный замер экспозиции, который использует всю площадь кадра. Один раз, много лет назад, настроил и забыл. У Nikon этот режим называется матричный.
Камера и умение работать с ней — очень важный момент для фотографа. Конечно, сама по себе камера не делает красивые снимки, но она — главный помощник в реализации всех творческих задумок фотографа. Поэтому понимать, как работает камера, какие настройки и как влияют на качество и восприятие картинки — основа на пути к впечатляющим фотографиям.
Удачи вам и вдохновения на этом пути!
Константин Маланин
Профессиональный пейзажный фотограф. Организатор фототуров по России и СНГ. Преподаватель, консультант, организатор обучающих туров (выездных воркшопов) по съёмке и обработке пейзажной фотографии. Автор журнала Nature Photo Team.
VK
